Nous avons organisé notre treck avec l'agence Bobby Tours and Safari. Le départ a lieu a 8h00 de leur bureau. Nous avons pris le strict nécessaire avec nous, que des vêtements chauds et de la nourriture énergétique. Nous prenons un minibus privé avec notre guide de montagne, En chemin, nous récuperons le guide-assistant, et 2 porteurs.

Il y a 1 heure de trajet jusqu'a la porte de Machame du Parc National du Kilimanjaro. L'entree du Parc se situe en pleine foret tropicale. Je suis assez surpris car je m'attendais a une savane sèche, comme on peut le voir sur la plupart des cartes postales du Kilimanjaro. Des dizaines de porteurs attendent derriere la grille qu'on leur propose un travail.



A l'interieur de l'enclos, une file de porteurs avec leurs bagages attend deja de passer a la pesée (30kg maximum chacun) avent d'entamer la route.



Nous partons a 12h00 avec Craig et un porteur seulement, pendant que notre guide termine les formalités administratives. Un brouillard humide permanent nous enveloppe alors que nous nous enfonçons dans la dense végétation tropicale. Le chemin de terre rouge est complètement boueux, et ca ne facilite pas l'ascension. Heureusement, la pente n'est pas raide.



Au bout d'une heure, nos vêtement sont deja presque mouillés, ce n'est pas tres agréable. Des porteurs nous doublent fréquement, alors qu'ils sont chargés comme des mules. C'est impressionant de voir a quel rythme ils enchainent  les paliers.

Au bout de 4 heures de marche, ou nous ne pouvons rien voir a plus de 10 mètres, nous emergeons sur un petit promontoire ou la végétation est moins dense. Nous sommes arrivés au Machame Camp a 3000 mètres d'altitude. Nous signons le registre d'arrivée et trouvons un endroit tranquille pour installer le camp. La nuit tombe, la température baisse tres vite. Notre tente est montée par les porteurs en 5 mn, et là, nous decouvrons la réalite de notre logement : une tente de safari ultra fine, a moitié faite de filet anti-moustique. Et la fermeture éclair de la porte est presque cassée...

Nous allons voir comment se passe la nuit, mais ca risque de chauffer au bureau de Bobby dans 5 jours. Un thé bouillant puis un tres bon diner est servi dans notre tente.

La nuit est maintenant complete, la temperature est tombe a presque 0 degres et les paroies de la tente sont mouillees. On se gele dans nos duvets, ma premiere nuit sur le toit de l'Afrique commence ...

J'ai rendez-vous avec Céline a Kiwengwa, de l'autre coté de l'ile pour le déjeuner. Céline a pris contact avec moi via le blog, il y a 2 mois de ca, pour tenter de faire un bout de voyage ensemble, mais il y a eu tellement d'imprévus que je ne peux que la rencontrer aujourd'hui. Elle m'a envoyé un email avec l'endroit ou elle loge et une petite description.

Nos amis suedois ont loué un minibus pour revenir à Stone Town, donc je m'incruste pour le début du trajet. Je n'avais pas prévu que nous allions d'abord au poste de Police, car l'un d'eux s'est fait voler son appareil photo sur la plage il y a 2 jours, mais je les suis, car ca doit durer maximum 15 mn pour faire la déposition ... Le commissariat est un vieux batiment poussiereux et moisi, ou des vaches et des carioles vides attendent dans la cours. Le policier qui s'occupe de nous est un gros noir, dégoulinant de sueur, affalé sur son siège, derriere son bureau des années 50. Le film de série Z commence ...Il se prend pour un inspecteur de Scotland Yard en train d'enquêter sur une affaire de meurtre.
- En s'adressant a la victime : "Décris moi la scène, comment est l'appareil ?"
- Puis a son amis debout à coté de lui : "T'es son ami ? T'étais la ? Tu es sur que tu le connais ?"
- De nouveau à la victime : "Qu'est ce qui me prouve que tu dis la verité d'abord ? As tu des preuves que tu avais bien un appareil photo ? etc ... "

Ca devient pitoyable, on hallucine tous ! Au bout d'1 heure d'intérogatoire, le policier daigne enfin prendre la déposition par écrit. Il ne reste plus qu'a la taper sur papier entête ... La, je pète un plomb, et je décide de quitter le groupe pour atteindre Kiwongwa avec un dala-dala.

A 13h30, j'arrive enfin sur l'immense plage, bordée de complexes hoteliers pour touristes italiens. Je trouve en 20 mn l'endroit ou loge Céline, mais elle n'est pas là. Le propriétaire me laisse déposer mon sac dans sa chambre et je repars à sa recherche sur la plage. Je sais juste qu'elle n'est pas très grande, avec une natte, un t-shirt blanc et une jupe bariolée. Je pense l'apercevoir près d'un magasin mais j'hésite alors je continu, puis je fais demi-tour et vais la voir. C'est bien elle ! Nous passons l'après-midi ensemble, puis je repars pour Stone Town ou m'attendent les autres.







Le début du trajet se fait dans la benne d'un camion. Je ne paye rien, mais il me depose a 15 km de la ville. La nuit tombe, j'attend avec des locaux sur le bord de la route qu'un dala-dala daignent s'arrêter. Une dizaine passe, tous plein a craquer. Il fait complement nuit maintenant, c'est pas bon ca...
Je me met donc a marcher avec mes compagnons d'infortune, perdu en plein milieu de l'ile, pendant 5 km, jusqu'a ce qu'enfin un minibus prive s'arrète. Il faut négocier le prix bien sûr, de 5000 a 1000 shillings en 1 mn. Le chauffeur me dépose dans une rue, derriere l'hôtel que je lui ai indiqué. Je dois juste traverser quelques ruelles sombres. Evidemment, quelques gars sont la pour m'accompagner dans l'espoir de toucher une quelconque commission. Je fais 30 mètres, prend un tournant, et la ruelle devient complètement noire. Avec 5 clochards à mes basques, c'est du suicide de continuer. Ils insistent " c'est un raccourci, c'est par là, suis nous". Je fais aussitôt demi-tour, longe le pâté de maison dans la lumière, et arrive sain et sauf a l'hôtel.

Mais Craig et les autres n'y sont pas. Je récupère la nouvelle adresse sur ma messagerie email. Ils sont dans la vieille ville, pas évident a trouver dans ce dédale de ruelles, mais j'y arrive. Je prend une bonne douche et vais rejoindre Craig en train de diner avec Sabina, qui repart demain pour l'Ouganda. Une journée exténuante qui se termine !

Journée tranquille, entre les restaurants de la plage et la plage elle-même, ou je m'adonne au bon vieux plaisir des chateaux de sable.





Le soir, je vais diner avec Craig, au Baobab Lodge, ou nous rejoignons des amis italiens. Apres le buffet, il y a un spectacle de danse traditionnelle superbe, sur des rythmes de jumbee effrenes. A la fin,  les 5 danseurs, s'alignent en face des 5 danseuses, et chacun d'entre eux se rejoint au milieux de la piste de sable pour simuler un acte sexuel avec une position particuliere a chaque nouveaux couple. Pour faire rigoler l'assistance, un 2eme danseur arrive parfois pour ejecter le partenaire male, et lui montrer comment il faut faire, puis il retourne s'aligner avevc les autres pendant  que le danseur qui reste au milieu reprend son petit manege.

Une fois que tous le monde y est passe, l'un des danseurs s'approche des touristes, pour en choisir un. Je crains le pire ... et ca ne loupe pas ! Il me choppe par le bras et je me retrouve au milieu de la piste, aligne du cote des hommes. Craig s'est fait avoir aussi, ansi que 2 filles.  Je me vois deja en train de me ridiculiser a quatre patte devant 50 touristes, que je croise tous les jours sur la plage ! Mais non, les filles entament une danse tout a fais normal, nous nous contentons de les imiter, et 5 minutes plus tard nous somme de retour a nos chaises sous les applaudissements.

J'ai encore été malade toute la nuit, mais je décide de prendre quand même le ferry pour Zanzibar ou je pourrai surement me reposer dans un cadre plus sympathique que celui de Dar Es Salaam. A 9h00, il fait déjà 35 degrés.
Evidement, dès que j''arrive au port, je me fais sauter dessus par la nuée de rabatteurs pour les compagnies de ferry, ce qui n'améliore pas mon humeur. Je paye 70 dollars l'aller-retour (tarif officiel) et embarque dans un beau bateau hydrospeed, aux sièges confortables. La traversée dure 2 heures et nous arrivons au port de Stone Town sous un ciel nuageux.
Je me trouve une petite chambre confortable dans un hôtel près du port, je déjeune (je vomis aussitôt), et vais visiter la vieille ville.

C'est un dédale de ruelles à moitié sombres ou ne peuvent pas accéder les voitures. Ca grouille d'activite partout. Quelques vélos et scooter y circulent en manquant de percuter les piétons à chaque tournant.



Les origines historiques de l'ile se reflètent plus qu'ailleurs dans l'architecture. Les facades des échoppes décrépies, les imeubles vétustes, arborent tous une touche particulière, telle une lourde porte en bois magnifiquement sculptée avec des lourds clous en laiton dessus, dans un style indien du début du siècle, ou des frises peintes au dessus des portes dans le style musulman, parfois des balcons en ferronerrie d'origine portugaise.


Des mosquees sont cachées un peu partout. Parfois, au hasard, d'un tournant, je débouche sur une place, ou sont rassemblés a l'ombre d'un arbre, des joueur de dominos, ou de jeux locaux.

Les zanzibariens étant en majorite musulmans, les hommes portent un chapeau rond joliment décoré de frises et motifs musulmans, les femmes portent souvent le voile, parfois, on ne vois plus que leur yeux.




La visite du Palais du Maharaja n'est pas interessante (quelques objets d'epoque sont presentes de maniere sommaire) mais elle permet, depuis l'immense bacon du  3eme etage, d'avoir un vue sur toute la vieille ville.



Dans la baie, des dhows, voile ouverte, sillonent une mer bleu turquoise au coucher du soleil, renforcant cette impression de remontée dans le temps.