Des 8h00, le bateau prend la direction de Kumai, marquant la fin de notre périple dans la jungle du Kalimantan. Nous retournons au Camp Pondok Tangguy qui est sur la route pour notre derniere observation des orang-outans.
Nous accedons a la meme plateforme que la premiere fois par un chemin différent qui me semble beaucoup plus long mais beaucoup plus beau aussi car on se sent vraiment perdu dans la jungle. Un touriste américain et un anglais sont deja la. Et Tom aussi, déja en train de se goinfrer de bananes.
L'américain entame la conversation avec moi et des que je lui dit que je suis francais, sa réaction est :
- "Whoaww !! Tu parles anglais ??? C'est rare, les francais ne savent pas parler anglais d'habitude". Mauvais début. J'essaye de lui faire comprendre que ce temps la est fini et que la nouvelle génération parle anglais aussi bien que le reste des pays européens (quoique l'Espagne et l'Italie ne soient pas des exemple en la matiere...) mais il ne veut rien entendre.
- " Les francais détestent toujours autant les americains, tu sais pourquoi ?" Oui, je crois savoir ... Si les américains sont tous aussi con que toi, ce n'est pas étonnant ... me dis-je. Je lui explique que la politique impérialiste des USA, et la stupidité de leur Président (Remarque, le notre est pas mal aussi dans le genre ...) sont des causes parmis d'autres. Ce a quoi il réplique que la guerre en Irak a sauvé le peuple du martyr de Saddam Hussein, que les USA devraient balancer quelques missiles bien placés en Iran pour leur faire arreter leur programme nucléaire (comme s'ils allaient se laisser faire ...). Israel ? "Qu'ils se demerdent, c'est plus nos affaires" (pour une fois ... ). Bref, un abruti total, typique de ce pays ou le meilleur cotoie le pire. Je me retiens de faire empirer sa vision des francais en lui disant réellement ce que je pense de lui, et je l'ignore en commencant a faire des photos.



Tom s'en va, et 2 autres orang-outans arrivent, mais rien de comparable aux jours précédents. Je m'amuse un peu en essayant de grimper aux lianes par lesquelles sont arrivés nos amis, et finalement, ce n'est pas si compliqué que ca. J'arrive a me hisser a plus de 10 metres de haut, mon passé de gymnaste m'ayant un peu aidé pour les passages délicats. Birgit me balance une grappe de bananes que j'attrape au vol, et me voila pret pour une séance de photos inoubliables.


Nous retournons au bateau et continuons notre descente de la riviere en déjeunant. J'aurai bien pris une douche "locale" avant de repartir car je suis a nouveau trempé de sueur. Peut-etre un espoir du coté du ciel : des gros nuages gris se sont rassemblés et une fine pluie commence a tomber. En 5 minutes, c'est le déluge. J'enfile mon maillot de bain, les autres m'imitent, je prend mon gel douche et nous voila tous en train de nous savonner sur le pont devant les yeux médusés et amusés des locaux que nous croisons sur leur barque. Anton arrive en dernier et lorsqu'il est bien recouvert de mousse, la pluie s'arrete. Ca c'était sur que ca allait arriver! Du coup, il se rince avec l'eau marron de la riviere.  Ci-dessous, moi en train de faire ma pause WC matinale.


Vers 13h00, nous arrivons a un village traditionnel ou nous faisons escale. Ce n'est pas un endroit a touristes car il n'y a aucun étals de souvenirs ou d'artisanat a vendre. Personne ne nous saute dessus non plus. Le village se compose d'une longue rangée de maisons en bois de part et d'autre d'un canal.


Derriere le village, s'étend un marécage avec quelques rizieres. Je regarde des enfants faire un match de football. Je monte sur un banc pour avoir un meilleur angle de vue, et tout s´écroule sous mon poids. Les planches sont completement vermoulues, donc ca devait arriver, mais je suis quand meme gené.

Je remonte le long du canal en observant la vie du village. Des jeunes filles font leur lessive et la vaiselles dans l'eau saumatre de la riviere.


Les petits garcons font du vélo, ou s'amusent a tous tenir sous une cabane qu'ils ont construit eux-meme.


Et les petites filles jouent avec Barbie. La garde-robe de "Barbie Indonésie" reflete bien l'endroit ou nous sommes : des morceaux de chiffons troués pour passer les bras et les jambes.


Un gamin sur son vélo s'amuse en faisant tourner une petite hélice fabriquée avec une feuille de palmier pliée. Il ne leur en faut pas plus pour s'amuser. S'ils voyaient ce que les gosses de "mon monde" ont aujourd'hui, ils n'en reviendraient pas ...


Je pénetre dans une maison ou 2 femmes tressent des tapis en feuille de palmier. Avec l'aide de notre guide, elles nous expliquent ce qu'elles font. Marlene leur achete une grande et une petite natte, puis nous retournons au bateau.


Nous arrive a Kumai vers 16h00. Nous sommes tous content de notre expédition et de la maniere dont l'équipage s'est occupé de nous, donc nous préparons un pourboire. Tony leur donne discretement, chacun leur tour en leur serrant la main lors des adieux, et nous embarquons avec Suyono dans un 4X4 qui nous transporte jusqu'a Pangkalanbun. Notre avion pour Semarang décolle demain a 11h30, donc nous devons passer la nuit sur place.

Nous allons l'Hotel Bone, un établissement sans prétention mais qui possedent quelques chambres propres et confortables. Les fillesse font plaisir en choisissant la meilleure chambre avec air conditionné (85 000 RPH), moi je partage une chambre basique et propre avec Anton (30 000 RPH). Aussitot installé, je vais au Café Internet juste a coté, ou tous les autres me rejoignent. La connexion est désespérement lente mais je m'en contente pour répondre aux emails urgents.

Nous allons ensuite a la recherche du marché nocturne que nous a conseillé Suyono. Dans la nuit, ce n'est pas évident a trouver, et personne ne sais ou ca se trouve ! On nous envoit dans des directions opposées a chaque fois que nous demandons si c'est la bon chemin. C'est dingue ca ! Finalement, nous abondonnons et entrons dans le premier restaurant local que nous trouvons sur la route. Je me régale d'un plat de nouilles sautées. Un indonésien de Yogyakarta qui a commencé a discuter avec Anton nous rammene meme une petite bouteille d'Arak, cet alcool artisanal issu du lait de noix de coco. Lorsque nous sortons du restaurant, que voyons nous a 25 metres ? Le marché nocturne ! Quelle bande de nazes ces indonésiens. Le batiment est tellement grand et éclairé qu'il est impossible de ne pas le connaitre dans cette petite ville. Ca ressemble a une gallerie commerciale moderne ou quasiment que des vetements sont vendus sur 3 niveaux. Ca pullule de faux Nike, Billabong, et cie a des prix dérisoires. Je fais un rapide tour mais je n'achete rien.

De retour a l'hotel, tout le monde prend une douche et nous repartons pour le meilleur bar-karaoke de la ville installé au sous-sol du meilleur hotel de la ville. Je pénetre en premier dans la salle ultra-sombre et nous nous installons a une table devant une scene ou un groupe joue de la musique locale. La chanteuse braille dans le micro des air mielleux avec des envolées lyriques a la Céline Dion, l'horreur. Puis c'est au tour d'un adolescent de prendre le micro, tout en déhanchant comme une fille, touchant son coeur toute les minutes. Il s'y croit vraiment le gars ... Vive la génération karaoké ! C'est comme pour les Brésiliens avec le football. Les indonésiens pratiquent assidument le karaoké, et se débrouille tres bien la plupart du temps, mais ils ne peuvent s'empecher de se prendre pour des stars des qu'ils sont sous les projecteurs. Surtout que le micro avec ses effets speciaux qui lissent la voix et qui donne des cordes vocales de tenor aide bien...

En plus de ce spectacle afligeant qui ne m'amuse guere plus de 10 minutes, le prix de la biere est tout simplement exhorbitant pour le pays (35 000 RPH contre un prix moyen de 15 000 RPH normalement). Le "team allemand" ne semble pas s'amuser plus que moi mais il ne semble pas vouloir partir non plus. Ne voyant pas l'intéret de rester ici, je fini ma biere et je leur signifie que je rentre a l'hotel. Anton arrivera a peine une demi-heure plus tard.

Nous arrivons au bout d'une heure au Camp Leakey, principal centre d'étude des orang-outans au Kalimantan. 2 autres klotoks sont la, signe que nous allons rencontrer des touristes aujourd'hui.

L'accueil vaut le détour : Siswi, une femelle de 32 ans, est sur le ponton, allongée sur le dos, les pieds et les mains joints comme un gros bébe qui dort. Elle a volé une serviette sur l'un des bateau et s'est couverte avec. Je m'approche pour la prendre en photo, elle me regarde, puis change position. Apparemment, elle ne veut pas figurer parmi mes souvenirs de voyage car elle saisi la serviette a chaque extrémité et se couvre la tete avec, comme pour se cacher de l'objectif. Quelques secondes plus tard, elle enleve la serviette, regarde si l'objectif est toujours pointé sur elle, et hop, elle se couvre a nouveau. C'est énorme !


Je profite aussi de l'occasion pour faire des photos délirantes. J'aurai pu reste des heures a jouer avec elle, mais le déjeuner est servi sur le bateau, puis nous devons partir pour le camp ou se trouvent d'autres orang-outans.


Comme prévu, nous ne sommes plus seuls cette fois au point d'observation : un photographe et un cameraman nous accompagnent, ainsi que 2 hollandaises qui étaient dans mon hotel a Yogyakarta , un couple de suedois, et un couple de retraités canadiens. Les orang-outans arrivent petit-a-petit mais l'observation est moins aisée cette fois, car la plateforme n'est pas dans un endroit aussi bien dégagé que celui de ce matin, et la lumiere est plus faible. Cela ne m'empeche pas de faire des photos fantastiques pendant l'heure et demi que nous passons dans la jungle. Les guides ont aussi apporté du lait dans un bidon en plastique éventré. Les orang-outans s'en emparent rapidement, l'emmene avec eux dans les arbres et boivent chacun leur tour. Au total, une quinzaines d'individus males et femelles nous encerclent se mouvant d'arbre en arbre, descendant prendre des bananes de temps en temps, s'approchant avec curiosité, ou avec crainte.



Nous sommes les derniers a revenir au Camp Leakey pour signer le Guest Book, et rejoindre ensuite le bateau. Je dégouline de sueur depuis 2 jours et je reve de prendre une douche, voire de plonger dans la riviere. Le probleme, c'est qu'elle est infestée de crocodiles, des gavials plus exactement, qui attendent sournoisement tapis au fond de l'eau. Tous les guides nous racontent l'histoire de ce touriste anglais qui s'est fait dévoré il y a 2 ans, en se baignant a 100 metres en amont du ponton ou nous sommes. Plus récemment, c'est un indonésien qui a servit de repas aux crocodiles. Mais tout n'est pas desespéré. Le klotok descend a riviere et s'arrete dans un endroit de la riviere plus large, ou nous allons passer la nuit. La solution pour se laver consiste a puiser l'eau dans un sceau et a s'asperger avec sur le pont. A la roots quoi ! Ca fait vraiment du bien de se sentir a nouveau propre et j'apprécie d'autant plus le superbe coucher de soleil qui commence.

Le ciel se remplit de milliers de chauve-souris qui volent toutes dans la meme direction pendant une demi-heure. Ca aussi c'est magique !


Nous avons droit a un diner aux chandelles dans ce petit paradis. J'y resterai bien quelques jours de plus, la vie sur le bateau au milieu de cette jungle est tellement reposante. J'ai juste une seule préoccupation : recharger ma baterie d'appareil photo. Plus tard dans la nuit, Suyono met en marche le générateur, et je suis fin pret pour demain. Le ciel étoilé est d'une beauté équivalente a celui que j'ai vu a plus de 4000 metres d'altitude en Bolivie ou sur le Kilimanjaro. Une journée exceptionelle de ce voyage se termine, bonne nuit ...

Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et le barbu de la mosquée s'est mis a hurler a 4h00 a tel point que j'avais l'impression qu'il était dans la chambre. Je suis content que cette nuit se termine et que nous quittions enfin cette ville. Un taxi nous emmene a l'aéroport sans mauvaise surprise. Nous passons l'enregistrement des bagages sans meme avoir montré nos passeports et nous voila devant notre avion 9h15. J'en connais pas beaucoup qui auraient fait les malins en voyant dans quoi nous allons faire le vol pour le Kalimantan !


L'avion a hélice en face de moi a une carlingue carré qui peut contenir maximum 20 passagers. Ca doit faire plus de 30 ans que ce modele n'est plus construit, et de toute facon je n'en avais jamais vu de semblable auparavant. Allez, on fait sa priere et on embarque ... En m'asseyant dans mon siege, j'ai l'impression d'etre revenu 50 ans en arriere, a l'époque des pionniers de l'aviation. Les hélices se mettent a tourner, et l'avion s'élance sur la piste comme le ferait un airbus 330. Le décollage se fait en douceur et Java n'est bientot plus qu'une tache a l'horizon. Nous survolons un archipel d'ilots paradisiaques, et apres un leger en-cas servir pas l'hotesse, je m'endors bercé par le ronflement des hélices. Lorsque je me réveille la cote de l'ile de Bornéo qui comprend le Kalimantan est déja en vue. Ce qui était il y a encore 30 ans une des plus sauvages forets du monde, a bien changé et les cicatrices de la civilisation moderne sont bien visibles sous la forme de grandes poches de foret dévastée ou de prairies. Le mythe de la Bornéo primitive s'est éteint depuis longtemps. L'avion attérit avec un peu plus de fracas que le décollage, mais l'objectif de nous mener a bon port est atteint.

L'aéroport de PangKalenbun avec son architecture locale en bois et son toit de tuile bleu est vraiment beau. Je me sens déja dépaysé. Un 4x4 vient nous prendre et nous faisons connaissance avec Oyono, notre guide local qui a organisé notre séjour dans le Parc National Tenjung Puting. Nous allons directement a Kumai, ville fluviale en bordure du Parc, ou se trouve le bateau que nous avons loué pour silloner les canaux de la foret a notre guise. Pour visiter le parc, il faut une autorisation speciale de la police qui délivre une lettre que nous devons ensuite remettre a l'entrée du parc, mais nous avons fait le nécessaire a l'avance en faxant des photocopies de nos passeports a Suyono 2 jours auparavant.

Une fois a Kumai, nous traversons un passage fait de vieilles planches vermoulues entre 2 cabanes, et arrivons a une plateforme sur pilotis ou se trouve notre bateau, appelé ici "klotok".


C'est une sorte de grande barque familliale (7 metres) avec un espace cabine ou il faut marcher a quatre pattes pour s'y déplacer, et un pont supérieur partiellement abrité par une bache rigide. Des matelas et coussins ont été installé a l'ombre, et une table basse avec 4 chaises sont disposées sur la partie non abritée. Tout a l'arriere, une cabine isolée fait office de WC directement relié a la riviere. Pas de douche donc ?



Apres avoir fait le tour du propriétaire, nous nous installons confortablement, payons a l'avance le voyage, et attendons le départ. Notre guide et les 2 autres indonésíens qui nous accompagnent, un assistant et le cuisinier, vont faire les courses de nourittures et les réserserves d'essence. L'heure du déjeuner passe et rien ne semble avoir été prévu donc je retourne sur la rue principale m'acheter des gateaux pour patienter. Je lis et j'observe aussi la vie sur les bords de la riviere : Kumai semble etre un important port de marchandise.



A 15h00, le moteur diesel de notre klotok se met a crachoter sa fumée noire, et nous voila enfin parti pour 4 jours d'aventure et de détente. 

Nous remontons la riviere sur 2 kilometres puis nous tournons dans un bras étroit a l'eau boueuse, qui ne fait pas plus de 10 metres de large. Tout de suite, je me sens ailleurs, loin de la civilisation. C'est la fin de la saison des pluies et avec le niveau de l'eau au plus haut, les berges sont invisibles, completement envahies par la végétation qui se reflete parfaitement a la surface de l'eau.


Il y a un peu de trafic ici, notamment des petits bateaux rapides qui font office de transport public jusqu'a la ville pour les gens qui habitent les villages environnants. Je m'endors sur le pont et me réveille a l'approche des premiers singes.


Ce sont des gibons, petits singes avec des grands yeux marrons clair qui vivent dans les arbres le long de la riviere. Ils ressemblent un peu a des lémuriens. Le bateau est l'endroit idéal pour les observer.


Et juste apres, nous apercevons les fameux singes a long nez, beaucoup plus rare. Lorsqu'ils sont jeunes, il ressemble a n'importe quel singe avec un pelage court, mais en devenant adulte, ils developpent un apendice nasal surdimensionné par rapport a la taille de leur tete et qui pend au milieu de leur visage tel une courge bien mure.


Nous arrivons a la tombée de la nuit au camp Pondok Tanggui, premiere étape de notre périple pour voir les orang-outans. Nous accostons a un ponton en bois qui mene au camp via une longue passerelle au dessus des marécages. Nous irons dans le camp demain matin seulement. Un excellent diner nous est servi sur le pont d'ou nous pouvons deviner la silouhettes d'enormes chauves-souris virevoltant au dessus de nous. Un générateur est installé afin de nous éclairer et j'en profite pour recharger la baterie de mon appareil photo a fond avant le grand moment.


Vers 22h00, l'équipage installe des matelas sur le pont supérieur avec des moustiquaires. Moi je préfere dormir a l'intérieur. C'est mieux protégé des insectes, et surtout des excréments des chauves-souris sournoisement largués en plein vol.

Je prends mon temps ce matin pour faire mes petites affaires : lessive, internet, trouver une location de mobilette. Je commence par me promener dans les ruelles de mon quartier pour voir la vie qui s'y déroule. Il est tot et l'activité démarre lentement.  Les sans-abris dorment encore, et les travailleurs se préparent, tel cet homme sur le chantier de construction d'un nouvel hotel.


D'autres en sont encore a prendre leur petit-déjeuner dans les boui-bouis de rue appelés "warung". Un trottoir, une table, quelques chaises, une bache, une poele avec un réchaud, et voila un magnifique restaurant local !


Je trouve une premiere location de mobilette pour 50 000 RPH les 24 heures, que je négocie a 40 000 RPH. A Bali, je n'ai jamais payé plus de 30 000 RPH, donc j'essaye de trouver un tarif similaire ailleurs, sans succes. L'autre loueur je trouve me ramene a mon point de départ, donc je prend une superbe mobilette Honda flambant neuve. Il faut que je laisse mon passeport en caution, ce qui ne me rassure pas tellement. De meme, que je me rend compte apres quelques questions qu'il n'y a pas d'assurance : si je casse, je paye plein pot. De quoi passer une journée sans stress sur les routes de Java ...

Je vais déjeuner et je pars pour Imogiri, un village a 20 kilometres au Sud de Yogyakarta, qui abrite les tombes de l'une des plus grande dynastie de rois de Java. L'endroit est perché au sommet d'une colline qui, parait-il, offre une vue superbe sur Yogyakarta et le Merapi au loin par beau temps. Et aujourd'hui, le ciel est d'un bleu parfait. Je me hate de quitter les rues ultra-polluées de la ville. A chaque feu rouge, l'odeur des gaz d'échappement est tellement insoutenable que je me retiens de respirer aussi longtemps que possible. Au bout d'un quart d'heure, les rizieres font leur apparition et je retrouve le bonheur de circuler sur les tranquilles petites routes de campagne.

Imogiri est un vrai bled : une rue principale ou s'alignent les maisons aux allures de cabanes, un marché et c'est tout. Aucun intéret.


J'arrive a l'entrée du site des tombes, je gare ma mobilette sous un abris gardé moyennant la somme de 2000 RPH, et je continue a pied sur le chemin pavé qui monte lentement. De nombreux étals proposent de quoi faire des offrandes pour ceux qui se rendent au temple. Les tombes sont un haut-lieu sacré et attirent quantités de pelerins de toute l'ile. Un escalier de plusieurs centaines de marches m'emmene au sommet de la colline ou se trouve justement un groupe de ces pélerins, torse nu, en train de déjeuner.


Je peux pas aller plus loin car l'acces aux tombes m'est strictement interdit ainsi que de prendre des photographies. De toute facon, il n'y a rien a photographier car les tombes sont dans des temples cachés derriere une haute enceinte de pierre.

Je fais le tour du complexe par l'extérieur pour essayer d'apercevoir quelque chose et avoir au moins une petite idée d'a quoi ca ressemble la-dedans. Je grimpe sur un mur qui surplombe légerement les temples, mais rien d'interessant n'apparait. Meme la vue sur Yogyakarta vantée par le Lonely Planet est décevante : je ne vois rien, a part la foret aux alentours.


Je termine mon tour de l'enceinte, croisant un vieux monsieur qui fait des pieds et des mains en indonésiens pour que je fasse une donation, et je ne m'attarde pas plus longtemps ici. Surla rute de retour vers Yogyakarta, se trouve un village spécialisé dans la production de poteries. Mais je prend la mauvaise direction et je me retrouve directement a Yogyakarta. Je m'arrete dans un café Internet "de banlieu" qui coute beaucoup moins cher que ceux du centre-ville, et je rentre définitement a l'hotel car la nuit tombe. J'appelle Birgit pour savoir si elle est disponible pour venir diner avec moi, et je passe la prendre dans la foulée.

Le réveil sonne a 4h00. Je m'habille en 1 minute et prend la route de l'hotel de Birgit sur sa mobilette qu'elle m'a prétée car c'est plus pratique pour nous rejoindre a cette heure de la journée. Malgré le plan qu'elle m'a donné et le chemin qu'elle a tracé dessus, je me perds au bout de 5 minutes et un indonésien qui passe par la me remet sur le bon chemin. J'arrive un peu en retard, mais ca devrai etre bon pour etre a Borobudur pour le lever de soleil.

Je conduis sur les 50 kilometres qui nous séparent du temple. Dans ma hate, j'ai oublié de prendre un pull et je me les gele avec juste mon t-shirt sur le dos. Nous arrivons a 5h30 et garons la mobilette et traversons a pied un immense parking remplis d'étals de souvenirs encore recouvert des baches. Quand leurs propriétaires vont arriver et que tout va etre ouvert, je n'aimerai pas traverser a nouveau le parking. Ca doit etre impossible d'en sortir sans se faire extorquer 100 000 RPH ! 

Nous attendons l'ouverture du temple a 6h00. Nous sommes les premiers, mais en 10 minutes, 6 autres personnes arrivent. Tant que ce n'est pas un bus de 100 touristes, ca me va. Quand le guichet ouvre, mauvaise surprise, l'entrée coute 100 000 RPH ! Une fortune pour l'indonésien moyen, équivalent de 15 jours de salaire. Pour moi ca va, mais je ne m'attendais a pas a ca quand meme. Et pour ce prix la, il n'y a pas de guide bien sur ...

Nous arrivons devant le temple présenté par tous les guides de voyage comme une merveille d'architecture, voire une des merveilles du monde. Je m'attend donc a un complexe grandiose, un truc qui va me mettre sur le cul. Mais ca ne se passe pas comme ca. J'ai devant moi une pyramide de pierres grises soigneusement jointes sans aucun ciment. Elle s'éleve sur 7 niveaux : les 5 premiers sont construit comme un couloir qui permet de faire le tour du carré parfait et un escalier au centre de chaque face permet de passer au niveau suivant.



Je fais le tour du rez-de-chaussée pour découvrir les bas-reliefs finement sculptés tous le long de la paroie. 5 kilometres de couloir en tout jusqu au sommet, et plus d'un millier de fresques de la vie quotidienne exprimant la notion de compassion jusqu'a l'atteinte du nirvana au-fur-et-a-mesure que l'on monte dans le temple. On appelle cela le chemin initiatique de boudha pour atteindre l'illumination.



Des boudhas, il y en a un paquet ici : 432 statues de taille humaine placées dans des alcoves tout le long de chaque parois. La plupart sont décapitées mais les corps restant en position du lotus font quand meme leur effet.



Au dessus des 4 étages, j'arrive sur une plateforme a 3 niveaux dont le centre est occupé par une grande stuppa, ces temples en forme de cloche que l'on trouve a tous les coins de rue en Inde et au Népal. La stuppa centrale est entourée de 72 autre stuppas de pierre. Elles sont creuses et ajourées, permettant de voir a travers les trous rectangulaires ou en forme de losange, les 72 derniers boudhas assis a l'intérieur.



Les premiers rayons de soleil filtrent a travers cette protection de pierre et arrivent sur les visages des boudhas, mettant en relief la sérénité de leur méditation.


Borobudur représente un travail fantastique, j'en convient, mais j'ai beau essayer de ressentir l'atmosphere du lieu, de trouver l'inspiration pour les photos, ca ne vient pas. Il me manque un truc, je ne sais pas quoi. Peut-etre qu'il faut etre boudhiste pour en apprécier pleinement la grandeur ? Peut-etre qu'il y en a trop aussi ? Cette profusion de détails dans les ornementations, cette quantité incroyable de statues identiques ... Trop d'exceptionnel tue l'exceptionnel. Heureusement qu'il n'y a presque pas de touristes et que c'est tranquille, sinon, Borobudur aurait éte LA décéption d'Indonésie. Nous y restons une heure et repartons pour Yogyakarta. Je suis pressé d'arriver pour aller me rechoucher.

Je rentre chez moi a pied depuis l'hotel de Birgit, histoire d'observer la ville qui se réveille et l'activité frénétique qui commence dans les rues. A chaque feu rouge, un alignement de mobilettes ronflantes et fumantes est pret a bondir tel un départ de course de Formule 1. Je passe sur un pont qui enjambe une riviere a l'eau saumatre mais cela n'empeche pas des indonesiens de s'y laver. Les cabanes en bois et tole qui occupent la rive sont peintes de toutes les couleurs, me rappelant le quartier de La Boca a Buenos Aires.


Des que j'arrive a mon hotel, je commande mon petit-déjeuner, prend une douche et m'endors aussitot. Je me réveille vers 14h30, mais il me faut 1 heure pour émerger et arriver a me lever. Je me rend directement au restaurant pour déjeuner, puis je vais me renseigner pour le spectacle de danse Ramayana, une danse traditionnelle qui se déroule a Prambanan, l'autre temple a voir sur Java. c'est un peu comme une comédie musicale avec 250 danseurs qui participent a la narration d'un compte traditionnel. Incontournable parait-il. Je me renseigne aussi pour aller au Plateau de Dieng, une site qui contient les plus anciens temples javanais dans un décor naturel superbe. Alors que je récupere toutes les informations, je rencontre Anton, un ami indonésiens de Birgit qui a sa propre agence de voyage. C'est lui qui peut nous organiser la navette pour le Volcan Gunung Merapi. Comme j'ai rendez-vous avec Birgit dans peu de temps, il l'appelle pour se retrouver tous ensembles autour d'une table et parler de l'organisation.

Je m'installe au meme restaurant que ce midi, et Birgit arrive 10 minutes plus tard. Nous sommes toujours partant pour aller voir le volcan de pres, et Anton peut nous organiser la navette des ce soir. Pour partager les frais, Birgit appelle 4 amis pour savoir s'ils veulent toujours se joindre a nous, et en 10 minutes, le groupe est formé. Nous allons donc a l'agence de voyage avec Anton pour confirmer la location de notre véhicule et discutons avec le guide qui est un expert des volcans car il a travaillé au centre d'observation volcanique auparavant. C'est grace a lui que nous pourrons aller si pres alors que tous le secteur est bouclé depuis plusieurs jours. Nous insistons sur le fait que nous voulons voir la lave qui coule, chose acquise d'apres Anton, mais nous avons un autre discours en face de nous. Actuellement, la lave est bloquée dans le cratere, ce qui rend le volcan si dangereux. En effet, celle-ci ne pouvant s'écouler, elle forme un bouchon qui empeche le volcan de libérer l'énorme pression qui monte petit a petit. Le risque d'éruption violente augmente donc si la situation perdure trop longtemps, ca va faire mal ...

Dans tous les cas, si nous y allons maintenant, nous ne verrons que le volcan qui fume et ressentirons peut-etre quelques vibrations. Cela n'est pas tres nouveau pour moi depuis que je suis arrivé en Indonésie, idem pour Birgit, donc elle appelle ses amis pour savoir ce qu'il veulent faire compte-tenu de cette nouvelle information. Dans l'attente de leur réponse, nous partons et allons a une autre agence de voyage pour confirmer nos billets d'avion pour Kalimantan (Bornéo). Il est 17h30 et elle est fermée. J'espere que la réservation va tenir jusqu'a demain matin.

Nous allons a l'hotel de Birgit, vu que personne ne répond pour aller ou non au volcan Merapi. Birgit est soulée, elle se plie en 4 pour organiser des sorties sympas, elle dépense de l'argent pour appeller tout le monde, et les gens s'en foute. Finalement, 2 amis lui envoi un SMS pour dire qu'ils ne viennent plus, donc nous annulons tout pour cette fois. A la place, nous allons diner avec Erika et Marlena, ses voisines de chambre, dans un restaurant local ou je me régale de brochettes de crevettes grillées dans une sauce au miel. La soirée n'est pas tres animée, je suis aussi crevé par mon réveil tres matinal donc je rentre aussitot le diner fini.