Le spectacle est aussi assuré par des hommes perchés sur ces ancetres du vélo avec une grande roue avant et une petite roue arriere. Ca ne semble vraiment pas évident a manier, mais j'aurai bien aimé essayer.

Enfin, une danse traditionnelle écossaise est exécutée devant le parvis de la Cathédrale sur un air de cornemuse. Avec Ute, nous restons la plus d'une heure, appréciant pleinement ce spectacle inespéré pour nos appareils photographiques.

Nous continuons notre visite de la ville en suivant le rail du tramway jusqu'a l'ancienne Université, reconvertie en centre artistique, et qui accueilla au début du 20eme siecle, P. Rutherford, découvreur de la structure de l'atome, Prix Nobel de Physique pour cela, et dont les travaux suivants sur l'atome ont fait de lui le pere de la physique nucléaire moderne. L'Université lui consacre une exposition permanente (gratuite) retracant sa vie, tres bien concue. Nous pouvons meme pénétrer dans un amphithéatre séculaire ou les pupitres ont gardé les graphitis des étudiants de l'époque.


L'heure du déjeuner est passée de depuis longtemps quand nous quittons l'exposition, donc nous allons nous restaurer au Dux de Lux, un restaurant installé dans l'Université qui prépare des plats succulents et bon marchés par rapport a la quantité servie. Je me prend meme une biere locale bien corsée au niveau du gingembre.

Nous retournons dans l'enceinte de l'Université visiter les différents batiments ou sont maintenant installés des ateliers d'artistes indépendants. Une sculpture aerienne trone a l'entrée et crée l'illusion d'optique parfaite de planer dans le jardin de l'Université.


Juste a cote se trouve le jardin botanique, ou des superbes massifs de fleurs colorées ont éte composés. L'embleme du jardin est la roseraie et cette fointane art-déco ou des bus entiers de touristes japonais viennent se faire photographier devant. Une riviere traverse la parc et il est possible de louer une barque, ou de se faire une ballade en gondole.

Nous rentrons tranquillement au backpacker pour préparer nos sacs, en passant par le Musée d'Art Moderne dont la facade est tres réussie.


Puis nous repartons diner sur Oxford Terrace, la rue branchée ou se trouvent les restaurants a succes du moment. Notre choix se porte sur Sticky Fingers qui offre des plats imaginatifs et une bonne carte de vin. L'addition n'est pas donnée, mais comme il nous faut utiliser nos derniers dollars néo-zélandais, nous ne regardons pas a la dépense.

Nous reprenons une partie de la route d´hier, puis continuons de suivre la cote et ses nombreuses baies ou quelques rares bateaux sont ancrés. Les maisons sont dispersé dans la montagne et seules les boites a lettres sur le bord de route permettent de savoir que des gens habitent ici.


La route se transforme en piste de gravier apres Pigeon Bay et monte dans la montagne pour passer de l'autre coté de la péninsule et redescendre sur le village d'Akaora. Des moutons sont perdus sur la route et se mettent a cavaler droit devant en voyant arriver notre voiture. Ils descendent quasiment 2 kilometres devant nous avant de trouver enfin un échappatoire dans un champs.

Akaora est l'endroit ou se sont installés les premiers francais a avoir foulé le sol de Nouvelle-Zélande. Le village est décrit dans les guides touristiques comme un coin de France qui s'efforce de recréer l'atmosphere d'un village de Province. L'endroit, en bord de mer, joui effectivement d'une atmosphere sympathique, mais les auteurs des guides n'ont manifestememt jamais mis les pieds en France dans le genre de village qu'ils décrivent. A part 2 ou 3 batiments, les maisons coloniales sont plutot dans un style victorien typique de la Nouvelle-Zélande que dans un style Renaissance.

Les rues portent des noms francais, et les magasins aux facades modernes de la rocade arborent tous dans leur nom un "Au Bon ...", histoire de jouer le jeu jusqu'au bout. La station d'essence locale s'appelle donc "La Bonne Essence". Et hop, nous voila en France !! A noter que "l'importance" du lieu lui a valu la visite de Michel Rocard en 1991, lors de son mandat de Premier Ministre. C'est beau le métier de politicien ! Tiens, je devrais essayer de faire ca pour voyager au frais du contribuable...

Nous nous promenons pendant une heure dans la rue principale qui longe la baie jusqu'au Bowling Club, qui offre un spectacle interessant. Des parties ont lieu et manifestement le bowling local ressemble plus a une partie de pétanque avec des grosse boules en cuir, qu'a un jeu de quilles. Voila donc ou est passée la fameuse french touch ! J'assiste a quelques parties puis nous retournons a Christchurch.

Il faut maintenant rendre la voiture de location. Le symbole de la fin de mon voyage dans ce magnifique pays. Malgré quelques petits éclats sur le pare-brise, le retour se passe sans soucis. Nous revenons a pied en centre-ville, pour se promener, aller sur internet, puis nous rentrons diner au backpacker. Nous commencons a préparer nos sacs de voyage pour demain, notre dernier jour aux antipodes de la France.

Nous partons pour Lyttelton, le port de Christchurch de l'autre coté des montagnes. Le port industriel n'a rien d'intéressant mais les environs sont tres beaux. Une route longe la cote et permet de prendre de la hauteur pour avoir un meilleur apercu de la région. Nous nous arretons au Dyers Pass (332 metres) pour faire un peu de marche jusqu'au sommet du Sugar Loaf. Nous traversons des paturages remplis de crottes de moutons pendant 20 minutes, pour atteindre le sommet ou est installé une immense antenne de télecommunication. D´ici, nous avons un superbe panorama sur Christchurch et la vallée de Canterbury d'un coté, et sur Lyttelton Harbour avec sa cote parsemée de baies de l'autre.



Nous reprennons la voiture pour continuer sur la route scénique qui longe les cretes des montagnes jusqu'a la mer. L'endroit est idéal pour pratiquer le parapente et le deltaplane. Quelques uns virevoltent au-dessus de nous et 2 autres s'appretent a décoller. La vue sur la cote est impressionante, notamment la Baie Pegasus qui forme un immense demi-cercle disparaisant a l'horizon.

De retour en ville, nous faisons quelques courses afin de terminer nos provisions de nourritures. Le supermarché possede un assortiment de bonbons et fruits secs impressionnant. Difficile de résister ! J'achete de quoi cuisiner ma spécialité au backpacker : un émincé de poulet sauce curry et raisons secs.

Nous sommes une cinquantaine de personnes sur le bateau super equipe. Il fonctionne sur le meme principe que les jetboats, c'est a dire qu'il n'a pas d'helices pour se propulser afin de ne pas risquer de blesser les baleines en les approchant ou lorsqu'elles font surface pour respirer. Un ecran plasma diffuse une excellente présentation en image de synthese tout au long du trajet. Et enfin, un sonnard permet au pilote de reperer les baleines dans un rayon de 5 kilomètres, et d'assurer ainsi le succès de la sortie en mer.

Et effectivement, ca marche plutot bien : au bout d'une demi-heure, une baleine fait surface a 1 kilometre de nous mais nous ne sommes pas assez rapide pour l'atteindre avant qu'elle ne plonge. 10 minutes plus tard, une autre fait surface plus pres de nous et nous allons immediatement la voir. C'est un cachalot ! A peine 10% de son corps est visible en dehors de l'eau. Une immense arete dorsale emerge, avec une bosse au bout. Toute les minutes, la respiration du monstre marin expulse un jet d'eau a plusieurs metres de haut.

Un banc de dauphins nous accompagne pendant quelques minutes. Certains sont tres joueurs et nous font des superbes sauts avec des pirouettes.

 
Nous sommes de retour a la voiture a 11h00. Nous allons maintenant a Hanmer Spring, petite station thermale alpine a l'interieur de l'ile, sur la route de Christchurch. Nous mettons un peu d'essence, juste de quoi atteindre notre destination car a Kaikoura, elle est hors de prix. La route est tres belle, zigzaguant dans des montagnes a l'herbe jaunie. Il n'y a pas d'autres voitures que la notre et je retrouve un peu cette sensation de region sauvage que j'avais dans les Catlins. Nous arrivons a Hanmer Spring pour le dejeuner ou nous prenons une cabine-bungalow (40 NZD) au Top 10 Holyday Park. Ces campings super-equipe offrent generalement des logements bon marche de qualite et existent partout en Nouvelle-Zelande.

La specialite de Hanmer Spring en ete, ce sont ses thermes et ses belles randonnees dans les environs. Nous n'y sommes que de passage pour une demi-journee donc nous allons aux thermes, voir a quoi ca ressemble. C'est un grand complexe de differentes piscines d'eau chaude de 28 degres a 41degres, certaines avec une odeur de souffre. L'ensemble est vraiment agreable, frequente par des gens de tous ages. Nous n'y restons que 2 heures, a nous detendre dans les jets massants, mais a la fin, ca me casse completement et je suis affame. Nous rentrons au bungalow prendre une douche et allons acheter une pizza a emporter dans l'un des rares magasins encore ouverts a 19h30, qui se revelera deguelasse. Mais j'ai tellement faim que je m'en contente avant d'aller me coucher.

Pour observer les baleines et autres animaux marins, il faut aller au Whale Watching Center qui propose un tour organisee en bateau de 2h30 dans la baie, plusieurs fois par jour (125 NZD). Il est aussi possible d'y aller en avion ou en helicoptere mais le prix augmente considerablement pour a peine 30 minutes de vol. Nous reservons un tour pour demain matin a 6h15, et regardons un documentaire sur grand ecran tres interessant, a propos des baleines, leur apparition sur terre, leurs stades de vie, les migrations, etc.

Nous allons ensuite a la recherche de notre logement pour ce soir. Comme il a l'air de faire frais la nuit et que la meteo n'est pas tres rassurante, nous prenons une loge dans un camping. En fait, c'est une roulotte plantee en plein milieu du parking pour camping-car !

Nous repartons sur la peninsule pour aller voir un show de sheep sheering (tonte de mouton) car ca fait vraiment partie de la culture locale et je ne me voyais pas partir de Nouvelle-Zelande sans avoir vu ca. Une ferme en organise un a 16h00, soit dans 1 heure. Nous avons le temps d'aller au bout de la peninsule voir une colonie de phoques en libre-acces, c'est-a-dire sans avoir a passer par la case "donne ton fric". Comme quoi, c'est possible... Le parking est en bordure de plage et c'est assez bizarre car les phoques viennent quasiment se reposer sur le goudron, sans craindre la presence des nombreux humains a quelques metres qui les mitraillent avec leurs appareils photos. D'autres restent sur les rochers a lezarder en compagnie des mouettes et albatros. C'est l'occasion de faire des photos en gros plans. 

 

Nous sommes 7 personnes a assister au sheep sheering (10 NZD). Peter, le demonstrateur nous accueille dans une sorte d'etable. Il ammeme un agneau tout mignon, tout blanc auquel je donne le biberon. Des qu'il commence a teter impossible de l'arreter ! J'ai beau tirer sur la tetine, le faire tourner en bourrique en lui faisant faire des des tours sur lui meme, il rattrape toujours le biberon. Peter, nous montre ensuite Ram Man, un puissant belier que nous pouvons aussi nourrir. Vient enfin le moment de la tonte : il ammene un mouton sur une esplanade ou se trouve un bras articul?avec au bout un rasoir electrique. Il retourne le mouton sur le dos en le tenant pas la tete, les jambes ecartes, et attaque droit dans le pelage. En 2 minutes, le moutons se retrouve nu comme un ver.


Un gros tas de laine, legerement huileuse, git a cote de lui. Il prend la laine, la trie un peu et la met dans un gros sac sous une presse hydraulique qui tasse bien fort, et il obtient une grosse balle de laine qu'il n'a plus qu'a vendre. Il nous apprend aussi pleins de choses sur l'elevage des moutons et le business qui tourne autours, les differentes laines, etc. C'est vraiment interessant.



Je repars en ville, ravi de cet experience. Je vais sur Internet et j'apprend que le mini reportage-photo et l'interview que j'avais fait il y a 2 mois pour le site Internet L'Internaute est parue.
Pour la lire, cliquez ici.

Nous allons faire les courses pour preparer un fondue au chocolat pour le dessert de ce soir, et la journee se termine par un ciel qui se degage, de bonne augure pour le tour en bateau demain matin.

Trouver un logement a Christchurch est une vraie galere quand on ne veut pas passer la nuit dans un dortoir. Nous allons voir 5 backpackers mais tous sont pleins. Le 6eme sera le bon mais la chambre coute un peu plus cher (70 NZD au Stonehurst Backpacker) que ce que nous esperions payer, et nous avons passé quasiment 2 heures a la trouver. Du coup, des que nous avons déjeuné, nous allons immédiatement faire une réservation pour les 3 dernieres nuits en Nouvelle-Zélande au Backpacker Foley Tower qui est plus charmant d'exterieur et dont l'ambiance semble plus sympathique. Et meme comme ca, nous avons la chance d'obtenir l'une des deux dernieres chambre libre. Je vais ensuite a l'agence de Quantas Airways confirmer mon vol pour Brisbane (Australie), et acheter un vol Sydney-Darwin (157 euros) car je n'aurai pas le temps de traverser l'Australie en 4 jours. J'achete aussi le Lonely Planet Indonesie dans la foulée, qui est énorme. Je pense que je vais passer plus de temps que prévu dans ce pays.

Le centre-ville De Christchurch est joli, avec son mélange de batiments victoriens et ses immeubles modernes. Notamment une superbe petite rue pietonne restaurée avec des facades aux couleurs pastels, ou le tramway en bois passe régulierement.

La place centrale vaut le détour avec son impressionante cathédrale, a coté de laquelle trone le Metal Chalice, une esthétique sculpture de 18 metres de haut réalisée pour célébrer l'entrée dans le nouveau millénaire. 

Ute va confirmer son vol de retour pour l'Allemagne dans 1 semaine, et nous allons prendre un smoothie, ces délicieux milk-shakes a base de fruits frais et de yahourt, dans lequel on peut rajouter un "boost", c'est-a-dire un cocktail de vitamines. Passage sur internet, remise a niveau des finances au distributeurs de billets, et nous rentrons tranquillement au backpacker préparer le traditionel plat de pates.

Apres 3 heures de route dans un décor de plus en plus sec, et un arret a Oamaru ou il est possible de voir une colonie de pingouins, lac Tekapo apparait au détour d'un virage. Un bleu profond qui détonne au milieu d'un paysage de collines a l'herbe jaunie. C'est un haut lieu pour les fans de ski nautique, et les voitures que nous doublons avec leur bateau derriere le prouve tout au long du trajet.

Nous allons déjeuner sur les rives du lac, puis nous repartons pour le Lac Pukaki 50 kilometres plus loin, un magnifique lac glaciaire a l'eau turquoise. Tout au bout, nous pouvons apercevoir le Mont Cook, plus haute montagne de Nouvelle-Zélande, et une chaine d'autres sommets enneigées.




Nous prennons la route qui longe le lac et qui va jusqu´au dernier village accessible pour nous rapprocher un peu plus de ce majestueux géant alpin. Il y a ici un hotel célebre dans tous le pays grace la vue qu'il offre sur les montagnes: l'Hermitage. Nous allons constater par nous meme, et c'est vrai que c'est pas mal. Nous ne nous attardons pas car il fait frais et le puissant vent n'améliore pas les choses.


Nous retournons au Lac Tekapo pour passer la nuit dans un camping sur la rive, puis je veux revenir a la Church of the Good Shepperd. Je veux essayer de faire la meme photo idyllique que celle du Lonely Planet. Je retrouve donc l'endroit exact ou se trouvait le photographe pour le cadrage, mais malgré cela, c'est impossible. Mais comment il a fait pour avoir ce reflet, cette lumiere ??? Fort le gars ... ou un peu tricheur (on peut faire des choses fantastiques avec Photoshop ...). Nous retournons au camping préparer notre diner, et apres 1 semaine de confort dans les backpackers, retour dans mon bon vieux sac de couchage.

Dunedin possede une population jeune grace a son importante universitee et l'activite de la ville s'en ressent forcement en ce Samedi. D'habitude, les rues sont quasiment deserte, mais ici, Il y a beaucoup de monde. Avec Ute, je vais faire un tour du cote de la plus vieille eglise de la ville, puis a la gare ferroviaire, grand batiment colonial parfaitement conserve. Le hall principal notamment avec des superbes mosaiques sur le sol, des vitraux au mur, et beaux plafonds peints.


Le centre-ville est un melange de batiments coloniaux et de constructions modernes plutot reussit. Je vais dans une librairie m'acheter le Lonely Planet sur Sydney, ma prochaine destination. Avec seulement 10 jours en Australie, il me sera difficile de voir plus que ca. Je vais ensuite mettre a jour le blog, et nous retournons dejeuner au backpacker.

Les 2 allemandes nous attendent dans le hall. Mira et Mareille ont une vingtaine d'annees et voyagent en Nouvelle-Zelande depuis 4 mois en auto-stop uniquement, et en faisant des petits boulots de temps a autre pour gagner de l'argent et continuer leur voyage.

Nous prenons donc la direction de la Peninsule d'Otago, une longue presqu'ile en face de Dunedin qui abrite les fameux pingouins a yeux jaunes, les petits pingouins bleus, des lions de mer, et des albatros royaux. J'hesite a faire le plein d'essence car la jauge est presque vide, mais comme la Peninsule n'est pas grande et que le voyant rouge n'est pas encore allume, je pense pouvoir faire le plein au retour.

La Peninsule est un enchevetrement de hautes collines herbeuses et de bosquets, qui isolent de superbes plages a marree basse.


Notre premier arret se fait au bout d'un chemin de terre ou nous garons la voiture. Nous continuons a pied a travers champs pour atteindre une plage sauvage ou nous avons des chances de voir des lions de mer. Mais quand nous arrivons apres une marche d'une demi-heure, la plage est completement vide. Le vent et la marree ont sculptesdes dunes de maniere tres artistique et quelques belles fleurs mauves emergent des hautes herbes.



Nous restons sur la plage 20 minutes avant de repartir vers la voiture. Nous prenons la direction de la pointe de la Peninsule ou se trouve le point d'observation des Albatros Royaux et des phoques. A chaque fois, un restaurant, un magasin de souvenir et un guichet nous attendent. La marche jusqu'aux phoques est interdite sans guide (33 NZD) et nous nous faisons engeuler pas un Ranger parceque nous nous sommes approches trop pres du debut du chemin...
Meme topo avec les Albatros, la visite coute 28 NZD. Ca commence a devenir ridicule. Nous tentons notre chance avec le point de vue des Pingouins Bleus, mais la encore, la visite guidee obligatoire coute 25 NZD. Impossible de voir quoique ce soit par soit meme ! Si nous avions voulu voir les 3 animaux, cela nous aurait coute la modique somme de 51 euros. Il y en a qui vont dire que je critique encore, mais il y a quelque chose de paradoxal : les fabuleux Parc Nationaux sont tous gratuits alors qu'ils offrent des infrastructures de camping de super qualite aux randonneurs (il y a des toilettes ultra-propres et des cuisines equipees gratuites en plein milieu de nulle part !). Mais pour voir 3 pauvres animaux derriere un grillage, il faut payer un prix deraisonnable car le proprietaire du terrain n'est pas la faire plaisir aux touristes, il est la pour leur pomper le plus de fric possible, par tous les moyens. Dommage ...  Nous repartons donc sans avoir vu ces animaux vantes de tous les superlatifs que le marketing touristique neo-zelandais peut leur attribuer.

Mais nous n'allons pas tres loin, la voiture tombe en panne au bout de 500 metres, alors que le voyant rouge ne s'est toujours pas allume. Genial ... La station essence la plus proche est a la sortie de Dunedin, a 20 kilometres d'ici. Les filles restent dans la voiture, je prend 2 grosses bouteilles d'eau vide, et je commemce a faire du stop. A peine 15 secondes plus tard, un couple d'autrichiens qui fait aussi un Tour du Monde m'embarque. J'arrive a la station-essence en 2 temps 3 mouvements. Le gerant me passe un jerrican special au lieu de mes pauvres bouteilles de plastique pour prendre de l'essence, et je repars aussitot avec un jeune kiwi, qui va voir une amie sur la Peninsule. En moins d'une heure, je suis de retour a la voiture, et nous repartons sans complications jusqu'a la station ou cette fois, je fais le plein. Nous sommes de retour a la nuit tombee et allons faire des courses rapides pour refaire un steak sauce roquefort pour le diner.

Un violent vent projette sur nous l'embrun des vagues qui s'explosent sur les rochers a plus de 100 metres de la, en contrebas de la falaise. Un rideau de pluie approche a toute allure depuis la mer, donc nous nous depechons de retourner a la voiture mais pas assez vite.

Toujours en longeant la cote, Nous allons ensuite a Curio Bay voir la Foret Petrifiee, un ensemble de fossiles de troncs d'arbres datant de l'epoque ou la Nouvelle-Zelande etait encore rattachee au super-continent Gondawana. Les fossiles ne sont visibles qu'a maree basse seulement, mais nous arrivons au bon moment. Les fossiles sont des morceaux de roche communs difficiles a distinguer des autres rochers pour qui n'en a pas deja vu. A moins d'etre un feru d'archelogie ou de geologie, le site n'est pas d'un grand interet. Plus interessant pour moi, d'immenses algues qui ressemblent des poulpes donc les tentacules sont emmelees jonchent un peu partout le sol, et je ne peux m'empecher d'aller les trifouiller.

Juste en face de Curio Bay se trouve Porpoise Bay, une longue plage en demi-lune ou les vagues sont excellentes pour le surf. Un point de vue permet d'apprecier Curio Bay depuis un angle different, et ses vagues qui se brisent sur les rochers en immenses gerbes que le vent balaye sur des dizaines de metres.



Nous continuons notre trajet jusqu'a un autre point de vue sur Tautuku Bay ou nous faisons notre pause-dejeuner. Nous devons rester dans la voiture car le vent souffle trop fort pour manger dehors.

Cannibal Bay est mieux abrite et la grisaille s'estompe un peu pour nous permettre de la parcourir un peu.

La route monte dans les collines spendides qui pourraient tout a fait etre celles de La Compte dans Le Seigneurs des Anneaux.

La route resdescent vers la cote et nous arrivons enfin a Nugget Point, qui marque la fin de la route scenique. Nugget Point est un promontoire rocheux sur lequel se trouve un phare depuis lequel il y a une tres belle vue sur la cote et sur les Nuggets, des gros rochers qui abritent une population importante de phoques, de pingouins a yeux jaunes, et d'oiseaux marins.

Nous arrivons a Dunedin a 19h00. Nous essayons 3 backpackers. Le premier propose une chambre qui ne m'inspire pas, les 2 suivants sont complets, et le 4ieme est le bon. Il est situe dans une petite rue du centre-ville dont la pente est digne des rues de San Francisco. Le backpacker est une grande maison rouge dont les chambres confortables (60 NZD) sont organises autours d'un immense hall feutre avec une table de billard. Nous prenons possesion de notre chambre et repartons aussitot faire les courses. Ce soir, c'est steak avec une sauce roquefort et du riz au menu. Je n'en avais pas mange depuis que je suis parti, je me regale.

Les chutes d'eau ruisselant des montagnes sont toujours aussi abondantes tant en débit qu'en quantité.



Je monte sur le pont de commande pour avoir la meilleure vue possible, et le capitaine annonce quelques minutes plus tard que des dauphins nagent devant nous. Nous avons tot fait de les ratrapper et lorsque nous sommes a leur niveau, ils adaptent leur vitesse pour nous accompagner pendant une dizaine de minutes, et disparaitre dans les eaux troubles du fjord. Tout le monde est sur le pont, sans preter attention a la pluie pour une fois.


Le bateau emprunte encore un bras sans issue avant de rentrer définitivement au port. Il est a peine 10h00 lorsque nous arrivons a Deep Cove, et nous sautons dans le bus qui nous ramene au lac Manapouri, puis dans la bateau-navette pourle traverser.

Nous sommes de retour dans la voiture a midi et prenons aussitot la direction de Invercargill en passant par une route secondaire. Les paysages montagneux, bien que sombres, sont superbes.


En fait le mauvais temps renforce cette impression d´etre vraiment loin de tout. Les principaux habitants ici sont les milliers de moutons qui peuplent les collines verdoyantes.

Nous traversons Tuatapere, un village a proximité de la cote que nous allons commencer a longer jusqu'a Invercargill, plus grande ville au Sud de la Nouvelle-Zélande. Puis nous pénétrons dans la région des Catlins, l'une des plus authentique et mieux préservée de Nouvelle-Zélande. La route longe des baies délimitées par des plages et falaises sauvages. Un vent monstrueux souffle en permanence et fait défiler les nuages a une vitesse incroyable. A chaque fois que je sors de la voiture pour prendre une photo, je dois marcher incliné sous peine de perdre mon équilibre.

Notre premier arret se fait a Waipapa Point, une pointe venteuse ou se trouve un phare érigé en 1884 apres le second plus important naufrage qu'ai connu le pays. Juste a cote se trouve une plage balayée par les vagues ou d´énormes algues qui ressemblent a des poulpes sont échouées. Ute apercoit des phoques a fourrure brune jouant dans les vagues un peu plus loin. Ce sont 2 bébés qui n'arretent pas d'essayer de se croquer. Sur le sable, le pere, largement plus gros lézarde comme une vrai feignasse, alors que la mere passe son temps a courir derriere 2 autres petits qui chahutent aussi. Le spectacle est génial, et si ce n'est en raison de la pluie qui se remet a tomber, je serai rester des heures a les observer.

Nous continuons sur une route de gravier pendant quelques kilometres jusqu'a Slope Point, le point le plus au Sud de l'ile. La encore, un vent redoutable souffle en meme temps que la pluie. Les arbres ont éte incroyablement sculptés par les éléments naturels de sorte que meme quand le vent s'arrete, ils donnent l'impressions que ce dernier souffle encore.


Nous renoncons a faire les 10 minutes de marche qui nous sépare du phare qui se trouve au bout. Demain peut-etre si le temps s'améliore. Il est 19h00 et nous prenons une chambre dans un backpacker a quelques kilometres qui est en fait une ferme. La maitresse de maison nous accueille avec son adorable gamine blonde sous le bras. Elle enfile ses bottes et nous montre la chambre, la douche et la cuisine commune. Un québécois est déja la, en train de se prépare a diner. Quand nous lui confirmons que nous restons ici ce soir, c'est sa gamine qui tend la main pour attraper les billets. Nous faisons connaissance avec notre colocataire tout en préparant le diner. Un anglais, la cinquante, arrive aussi et s'incruste dans la discussion. Il ne me lache plus de la soirée, et Ute est persuadée qu'il souhaite que nous l'invitions a diner car il lorgne sur notre nourriture avec insistance. Malheureusement, nous n'avons pas prévu assez pour lui ... Tout le monde pars se coucher vers 22h00, et nous rejoignons notre chambre qui sent légerement l'étable.