Je suis sur le sentier de guerre dès 6h30, pour prendre le premier bus à destination de la Bolivie. Nous devons d'abord nous rendre à Guajara-Merim, ville frontière à 4 heures de bus de Porto Velho, puis traverser le Rio Mamoré en barque pour atteindre Guayaramerim en Bolivie. Si le temps nous l'autorise, nous tenterons d'aller jusqu'à Riberalta, à 3 heures de bus supplémentaire.

Comme à l'accoutumée, nous découvrons que les horaires de bus ont changé. Le bus de 8h0 pour Guajara-Merim, le premier de la journée, pour lequel nous nous sommes dépêchés, part finalement à 9h00. Cela nous laisse le temps de prendre un petit-déjeuner à la gare routière. Le bus est en retard et part finalement de la gare à 9h30. Mais comme la climatisation du bus ne marche plus, au lieu de prendre la route, nous sommes acheminés vers le dépôt de la compagnie, pour en changer, ce qui nous fait perdre encore du temps. Enfin, à 10h30, nous sommes sur le bon chemin.

La route à moitié goudronnée traverse la forêt amazonienne mais il est difficile de l'apercevoir. Après la pollution des fleuves qui sillonnent l'Amazonie, je prend conscience du danger qui pèse sur la forêt elle-même. Tout a été défriché aux alentours via la méthode du brûlis, et il ne reste plus de part et d'autre de la route qu'une plaine verdoyante. Parfois, quelques troncs calcinés trônent tristement au beau milieu d'un périmètre noirci. A l'horizon, quelques colonnes de fumée rejoignant les nuages grisâtres indiquent que la forêt continue de mourir.

Le bus fait le plein de personnes en cours de route. Toutes portent les traces de la pauvreté : t-shirt ou chemise troués, pantalon d'occasion trop grand. Et sur le visage des hommes, marqués par les brûlures du soleil (ou de la foret qui part en fumée), une barbe de plusieurs jours négligée. Certain ressemblent presque à des bandits de grand chemin.

Le bus arrive à Guajara-Merim, côté Brésil à 15h00. Les taxis demandent une fortune pour rejoindre le centre-ville donc nous attaquons la route à pied. Mais devant l'inexactitude aberrante du plan de la ville dans mon guide de voyage, nous nous résignons à en prendre un taxi quand même.

Nous arrivons dans une nouvelle ville-fantôme. Pas une âme qui vive dehors, pas un bruit dans la rue. Il faut d'abord aller au Bureau de la Police Fédérale pour obtenir le tampon de sortie. Quand nous arrivons devant le bâtiment, tout est fermé. Un homme attend devant et nous apprend que ce n'est pas ouvert le Dimanche. Bon sang ... Dimanche ... une fois de plus ! Mais pourquoi nous arrivons toujours dans une nouvelle ville un dimanche ? Je ne m'imagine pas bloqué dans cette ville pourrie pour la nuit, donc je frappe à la porte, j'appelle quelqu'un à travers la fenêtre, et une minute plus tard, un officier nous ouvre. Après de multiples formules de politesse, nous avons notre tampon. Ma bonne étoile ne nous a pas entièrement abandonné.

Nous fonçons au port qui se trouve au bout de la rue déserte. En face de nous, sur l'autre rive, c'est la Bolivie. Enfin !



Je ne m'imaginais pas quitter le Brésil dans un tel endroit, et dans de telles conditions. C'est assez glauque. La barque pour traverser le Rio Mamoré part une fois que 10 personnes ont été réunies. Nous attendons 15 minutes, juste le temps pour moi d'aller faire des photos de la fameuse ligne de chemin de fer inachevée qui devait relier le Brésil à la Bolivie, et l'embarquement commence. Ciao Brésil, Bolivie j'arrive !






La ville de Guayaramerim est un peu plus animée que sa jumelle brésilienne, mais notre chance s'arrête là. Le Service d'Immigration est fermé pour de bon, et il ne fera pas exception pour nous cette fois. De plus, il n'y a aucun distributeur automatique d'argent en ville. Je n'ai pas de monnaie bolivienne d'avance, et les banques sont toutes fermées. Là, je me fais la promesse de ne plus jamais traversée une frontière, ou d'arriver dans une nouvelle ville un Dimanche.
Bref, impossible d'aller plus loin sans visa d'entrée, ni argent, donc nous sommes contraint de dormir ici ce soir, en attendant l'ouverture des commerces demain à 8h00. Ce qui va nous faire rater notre bus pour Rurrenabaque censé être à la même heure. Le voyage en Bolivie commence bien ...

Le lundi est une journée morte. Tout est (encore!) fermé car c'est un jour férié. Impossible de rester dans la chambre sombre, chaude et humide de l'hôtel, donc je me force à sortir. Il y a quelques musées intéressants à voir, mais la culture fait aussi le pont. Donc, à part aller sur Internet dans le seul cybercafe ouvert, aucune raison d'errer dans la ville.

Ha si! Il y en a une bonne : trouver un distributeur d'argent qui fonctionne avec ma carte de crédit Visa ! Je n'ai plus un centime, et je dois encore payer le billet pour le bateau, l'hôtel, le dîner, etc ... J'essaye dans une dizaine d'endroits mais rien ne semble vouloir faire preuve de bonne volonté. Un jour férié même pour les distributeurs, c'est sacré ici ! Il n'y a plus qu'a prier pour qu'ils se remettent au travail demain.

Même trouver un endroit potable pour manger se révèle être une galère. Les seuls restaurants ouverts sont des boui-bouis peu avenants dans des rues désertes, sombres et parfois malodorantes. Ou en bordure de la route à 4 voies où les taxis et les bus pollueurs passent à toute allure.  Nous finirons par choisir la rue sombre.

Heureusement, le lendemain est notre dernier jour à Manaus. Nous nous levons à 7h00 pour aller acheter notre billet de bateau dès l'ouverture du port. Il fait un temps pourri, une pluie diluvienne pour commencer la journée. Nous retrouvons au port le vendeur qui nous avait fait visiter le 2ème bateau pour Porto Velho. Il nous y emmène encore, en prenant une barque à moteur. Il faut escalader la rambarde pour monter à bord, puis nous suspendons nos hamacs au 2ème étage, loin des toilettes, loin des lumières qui attirent les moustique, à l'abris du vent et de la pluie.

Il ne reste plus qu'à payer. C'est là que la paranoïa de l'arnaque commence : en effet, nous contournons le système officiel en achetant notre billet à un vendeur de rue pour l'avoir moins cher (130 reals au lieu de 170). Du coup, nous ne pouvons pas embarquer par la passerelle officielle, et devons prendre une barque, depuis la rive à 300 mètres, pour atteindre l'arrière du bateau. Nous avons rendez-vous avec le vendeur à 15h00 pour embarquer définitivement. Mais s'il n'est pas là ? Le gars de la barque va nous demander une fortune pour nous emmener au bateau ? Et si le capitaine refuse de nous laisser monter à bord en prétendant que nos tickets ne sont pas valables ? Maintenant que nous avons payé, tous les coups sont permis ...

En attendant, il nous faut préparer le voyage. Comme je m'y attendais, j'arrive à retire de l'argent au premier distributeur (ouf!),  j'achète des grands sacs en plastique pour protéger mon sac à dos de la pluie et de l'humidité, de l'anti-moustique, du papier-toilette, de l'eau minérale et de la nourriture en complément des repas inclus à bord. J'ai échangé des nouveaux livres avec des voyageurs français. Je suis prêt pour l'aventure amazonienne.

Rendez-vous dans 1 semaine pour savoir si je suis bien passé en Bolivie, via Guajara-Mirim.

Le premier travail de la journée consiste à prendre une décision sur le trek dans la jungle. En effet, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens déçus par les excursions de 1 à 3 jours dans la foret amazonienne aux environs de Manaus : peu d'animaux visibles, impossible de rencontrer des tribus indiennes, organisation défaillante, temps de transport très long, et coûts souvent excessifs. Sachant que je passe ensuite en Bolivie où l'Amazonie est plus sauvage, et qu'une excursion coûtera sûrement moins cher, la décision est vite prise. Nous allons quitter Manaus dès que possible pour Porto Velho d'où nous passerons la frontière. Porto Velho est à 4 jours de bateau en remontant le Rio Negro, l'un des 2 fleuves qui fini par former le Rio Amazona.

D'après le guide de Sylvia, un bateau part ce soir à 18h00. Nous fonçons au port pour réserver nos places. Le port fluvial est une large bande de sable ou les égouts de la ville affluent. Les ferries sont des sortes de barge multicolore avec 3 ponts, ou les passagers suspendent leur hamac et leur affaires pour la durée du voyage. Les repas sont inclus dans le prix du trajet (38 euros). Voilà donc notre logement pour les prochains jours.





Mais bien sûr, la classique surprise arrive : pas de départ aujourd'hui, et le prochain est seulement Lundi, soit dans 3 jours... En fait Sylvia a cru que nous étions jeudi et s'est trompé dans la lecture de son guide. Super ... Et pour nous achever, nous apprenons que le capitaine du premier bateau que nous avons vu, nous aurai menti. Le premier départ est en fait Mardi à 18h00. Nous essayons de croiser au maximum les informations, mais impossible de faire confiance à qui que ce soit ici. Tout le monde tire sur tout le monde à boulet rouge pour essayer de gagner le marché de notre 2 pauvres tickets de bateau. Finalement, nous fixons notre départ avec certitude pour mardi soir, soit 4 jours d'attente à Manaus.

Mais la chance ne nous a pas complètement abandonnée : un Carnaval a lieu tout le week-end. Encore un ? Et oui ... Chaque grande ville brésilienne organise en moyenne deux "Carnavals" par an. Celui de Rio de Janeiro est bien sûr le plus connu (et le plus commercial), mais il y en a d'autres qui valent le détour, dont celui de Salvador de Bahia, ou la célébration de la Ciera à Belem qui rassemble plus de 300 000 personnes pendant une semaine.

Nous partons en bus à 20H00 pour le Sambadrome, lieu de mon deuxième Carnaval au Brésil. L'organisation est un peu différente de la première fois. Le Sambadrome est un lieu qui n'existe qu'au Brésil : imaginez un stade long comme 4 fois le parc des Princes de Paris, formant un immense U. Au milieu, une piste permet aux chars de défiler sous les gradins, avec derrière eux un immense cortège de gens qui exécutent la chorégraphie que les danseurs perchés à l'arrière de la plate-forme nous montrent. Des podiums fixes sont aussi disséminés le long de la piste avec des danseurs qui reprennent les mouvements pour les spectateurs dans les gradins. Quand la fête bat son plein, l'ensemble forme une sorte de Macarena géante en plus complexe, et beaucoup plus amusante.

Et comme à Sao Luis, il faut avoir un t-shirt de supporter pour avoir le privilège de faire parti du cortège. J'essaye de m'incruster tout de même, mais à nouveau, sans succès. Je demande alors au gardien de la sécurité comment il faut faire pour participer, avec un air vraiment déçu. Bref, je quémande un t-shirt ... et ça marche !! Un autre organisateur arrive, et nous fais signe de le suivre jusqu'à une banale voiture dont le coffre est rempli de t-shirts. Il nous en donne un chacun, alors que cela est censé être payant. 5 minutes plus tard, nous voilà au coeur du Carnaval, au milieu du cortège, exécutant sur un rythme endiablé la même chorégraphie que des milliers de personnes autours de nous. Les gradins sont bondés de gens qui dansent aussi, et je suis là, en bas, sur la piste. C'est jouissif. Quand le char passe sous la porte de sortie, il suffit de remonter la piste jusqu'au prochain, et ça continue ainsi jusqu'à 4h00, en alternant avec les pauses caipirhina / hot dog.

Autre différence avec le Carnaval de Sao Luis : les gens ne sont pas là pour tenter d'assouvir leurs pulsions sexuelles. Bien sûr, il y a toujours quelques éméchés qui courent après les filles, mais la musique et la danse sont vraiment les ingrédients principaux de la fête, et tous le monde se concentre la dessus. J'ai l'impression que le Carnaval de Rio est la synthèse de ces deux immenses fêtes auxquelles j'ai eu la chance de participer.