Nous faisons un rapide tour de la ville avant de partir.J'ai voulu en profiter pour mettre a jour le blog, mais l'acces a la plateforme était impossible. Du coup, je vais faire quelques photos, puis nous prenons la direction de la route scenique, une boucle de 33 km au départ d´Hokitika.

La route quitte rapidement la plaine pour traverser une épaisse foret qui entoure le Lac Kaniere. Une fois de plus, il n'y a pas grand chose de scénique. Les Néo-Zélandais exagerent toujours les choses, en négatif comme en positif. Pour un truc simplement joli qui ne justifie pas de faire 300 km, ils diront tout de meme que c'est splendide, grandiose. Avec eux, les routes sont toutes scéniques des lors qu´on apercoit a un moment un ptit bout de panorama. Dans le meme genre, si vous partez en randonnée pour une demi-journée seulement, a les écouter, il faut se préparer et prendre les précautions nécessaires comme si l'on partait pour une expédition de 3 jours ...
Bref, la route fini par émerger de la foret, et nous nous retrouvons dans une campagne traditionnelle, parsemé de quelques ranchs et hangars a foin en tole ondulé rouillée.

Nous faisons un détour pour atteindre la Hokitika Gorge, en passant par les Doroty Falls, petite chute d'eau qui termine sa course dans un bassin a l'eau rouge-orange due a la présence d'un micro-organisme.

L'Hokitica Gorge est un petit canyon rempli d'une eau glaciaire bleu turquoise s'écoulant tranquilement et refletant parfaitement les parois de granit gris. Un pont suspendu enjambe la riviere permettant ensuite de longer celle-ci. Ca au moins, ca valait le coup d'oeil !

Nous reprenons ensuite la route qui descend vers le sud et qui nous emmene jusqu'au village minier de Ross. Ce fut le centre régional de la ruée vers l'or dans les années 1900 en Nouvelle-Zélande. La plus grosse pépite jamais trouvée dans ce pays "The Honourable Roddy", le fut ici en 1907. Elle fut offerte a une famille royale en Europe qui la fondit en un service a thé parait-il. Le village historique se résume a quelques cottages restaurés avec les matériaux de l'époque, et un intérieur reconstitué tel quel.




Interessant. Nous déjeunons rapidement et entamons la plus grande partie de la route jusqu'au glacier Franz-Josef.

Nous longeons toujours la cote, coincés entre une chaine de montagnes recouverte de cette omniprésente végétation tropicale, et la mer qui n'est plus visible depuis longtemps. Nous traversons de nombreuses rivieres sur d'étroits ponts qui sont toujours construit de maniere a ne laisser passer qu'une seule file de voiture a la fois. Ca ne couterai pas plus cher de les faire un peu plus large au moment de leur construction.

Nous arrivons au hameau de Franz-Josef qui se résume a 4 rues perpendiculaires ou se concentrent tous les hotels, backpackers, et services touristiques pour découvrir le glacier (survol en hélicoptere, escalade du glacier, navettes, etc ...). Comme nous avons enchainé pas mal de nuits sous la tente de camping et que nous n'avons pas dépensé d'argent aujourd´hui, nous décidons de prendre une chambre pour cette nuit. Nous tentons notre chance aupres de 3 backpackers, mais tous sont pleins, et de toute facon horriblement cher (50 euros en moyenne pour une chambre double). La dure réalité des lieux ultra-touristiques ... Dépités, nous prennons la direction du camping a l'entrée de la ville. A tout hasard, je demande a la réceptionniste combien coute une cabine, sorte de mini-chambre dans un bungalow pour 2 personnes. 62 NZD, soit 56 NZD (36 euros) avec notre carte de fidélité, je suis preneur. Le camping est, comme d´habitude, du genre "grand confort". Il y a meme un spa, une salle de jeu video, et Internet. Demain, je renoue avec les glaciers, le dernier ayant éte le Perito Moreno. Ca va être dur de maintenir le niveau ...