Avant de quitter Ruteng, Kennedy nous emmene a un point de vue qui permet de se rendre-compte que Flores n'est pratiquement qu'une immense riziere qui fournit la principale occupation et source de revenu pour la majorité des habitants de l'ile. Pas une colline n'a pas éte sculpté de terrasses a riz.

Le chemin traverse un cimetiere chrétien dont les tombes en piteux état sont éparpillées dans la végétation rampante. Les rares sépultures entretenues sont décorées de carreaux de mosaique dans le style salle de bain, ce qui confere a l'ensemble un drole d'aspect pour un cimetiere. Les noms gravés sur les tombes sont étonnants aussi : je m'attendais a lire des noms et prénoms a consonnance indonésienne, et au lieu de ca, je lis des Hubertus, Petrus, Patrizia. Des restes de la colonisation hollandaise j'imagine.


Nous restons dans les environs de Ruteng ou Kennedy nous emmene voir un village traditionnel. Il y a un droit d'entrée a payer (5000 RPH), et le village ne s'avere pas passionant par rapport a ce que je m'attendais en imaginant un village traditionnel. C'est un simple regroupement de quelques maisons en bois autours d'une petite place circulaire et pavée.



Par contre, les habitants, eux, sont au rendez-vous. Toujours souriants sont les visages de ces enfant adorables, fiere est celui des personnes agées imposants le respect. Je ne fais quasiment que des photos de portraits ici.


J'achete des galettes de mai souflées au supermarché du coin (comprenez "la cabane en ruine qui vend de la lessive, du dentrifrice, de l'eau, des cigarettes et des sucreries".) et nous repartons pour Ruteng afin d'aller faire un rapide tour au marché local.

Le marché se compose d'une vingtaine d'étals abrités. On y trouve des légumes et autres fruits tropicaux, un peu de viande, mais guere plus. Le marché est quasiment vide, jusqu'a ce que nous arrivions. En 5 minutes, une dizaine de mobilettes s'est garée et les gens, surtout des jeunes, nous regardent un peu comme des extra-terrestres.



Nous quittons définitivement Ruteng pour prendre la direction de Bajawa, le centre touristique de Flores en raison des nombreux villages traditionnels existant aux alentours. La route s'enfonce dans la montagne, dominant les inévitables rizieres en terrasses. Les couleurs sont fabuleuses, presques eblouissantes.



Nous faisons un arret rapide pour apercevoir un lac depuis un promontoir, puis la route redescent ves la cote traversant a nouveau les rizieres. Nous nous arretons devant des maisons ayant des murs avec un beau tressage pour prendre des photos, et aussitot tous le monde sort et commence a taper la discussion. Une maman tiens un bébé qui rigole tous le temps, avec une bouille terrible. Et quand elle se met a sourire aussi, le portrait de famille est simplement fabuleux.


L'arret suivant est effectué a une fabrique artisanale d'arak, un alcool a base de lait de coco. Quand je dis "fabrique artisanale", la encore, il faut comprendre un abris au toit de paille ou une distillerie rudimentaire a été installée. Le lait de coco est bouilli dans une sorte de poele duquelle s'échappe un long tube de bambou. A l'extrémité a été placée une bouteille en plastique qui recueille un liquide jaune transparent coulant au compte-goutte. Birgit achete une petite bouteille pour faire gouter a ses amis de Yogyakarta.

Nous arrivons enfin a Bajawa peu apres. Nous allons a l'Hotel Edelweiss, un endroit propre recommandé dans le Lonely Planet. La chambre double coute 65 000 RPH. Ici encore, j'ai sous-estimé l'éloignement de la civilisation auquel j'aurais a faire face. Je m'attendais a pouvoir utiliser Internet pour metre a jour le blog mais il n'y a nulle part de connexion qui fonctionne. Je me demande meme s'il y en a eu un jour ... Et contrairement a ce qu'on nous avait dit, il n'est toujours pas possible de réserver un billet d'avion pour revenir a Bali car il n'y a pas de bureau Merpati ici. Pas plus que de distributeur automatique d'argent d'ailleurs. Birgit comptait la-dessus aussi mais faute de ne pouvoir utiliser sa CB nulle part, je lui avance de l'argent. Heureusement que pour ca, j'avais prévu tres large !

Nous sommes arrivées tot a Bajawa, il nous reste  du temps avant la tombée de la nuit et nous demandons a Kennedy si nous pouvons aller voir un village traditionel maintenant. Il nous emmene a celui de Wogo, a une vingtaine de kilometres de Bajawa. Quand j'apercois les maisons, je me dis "enfin ce que je voulais voir !". Le village se compose de 2 longues rangées de maisons en bois, surélevées sur des pilotis. Le toit élevé est fait en paille et a la forme d'une sorte de hotte, ce qui donne a la maison une forme vraiment inhabituelle par rapport a celles que j'ai vu jusqu'a maintenant.



Au centre de la grande place rectangulaire qui s'est transformée en une marre de boue, des petites huttes sont alignées. Les bas-reliefs sur le bois indiquent que ce sont des huttes cérémoniales, mais personne ne peut m'en expliquer l'usage exact. A priori, les jeunes doivent dormir dedans seuls pendant 6 mois a une occasion particuliere.


Je visite les maisons une par une, toujours accueillit par leurs occupants avec un grand sourire. Une famille, avec laquelle se trouvent déja Eric et Marie, m'invite a entrer pour faire le tour du propriétaire. Il faut sombre a l'intérieur. Je vais dans la piece exigüe qui fait office de cuisine, ou une femme prépare une soupe sur un feu de bois. La chambre occupe le plus grand espace et est accessible par un petit escalier qui permet de rentrer dans une sorte de cabane surélevée a l'intérieur de la maison elle-meme. Tout le pourtour est sculpté et montre tout de suite l'importance que revet cette piece. Ca a l'air tres confortable a l'intérieur mais je n'ose pas m'y aventurer car je n'y ai pas éte invité par le maitre des lieux qui tient son dernier née dans ses bras.


Je continue de me promener parmi les maisons en photographiant tous les gens qui se tiennent immobiles sur leur pas de porte, observant la vie du village, jouant avec les enfants.



La nuit tombe rapidement et nous rentrons a Bajawa apres avoir passé 1 heure a Wogo. Je vais diner avec Birgit seulement au restaurant Camelia (le plus "coté" de la ville) car j'ai envie de bien manger, alors qu'Eric et Marie préferent aller dans un boui-boui local. Non pas que l'on mange mal la-bas, mais je commence a saturer du poisson-riz-curry.

Je me réveille a 6h00 et fonce sur le pont pour voir ou nous sommes. Le soleil filtre a peine a travers les nuages, et éclaire un paysage fantastique. Le bateau navigue le long d'une terre aux collines abruptes, et donc l'enchainement des cretes donne l'impression d'une immense queue de dinausaure a moitié submergée. Toute l'ile est recouverte d'une herbe abondante et verdoyante qui ne laisse pas apparaitre un bout de roche. Quelques arbres sont dispersés ca et la, mais il n'y a pas de réelle foret en vue. Bienvenue a Komodo, royaume du légendaire varant géant, plus communément appellé Dragon de Komodo car il ne vit que sur cette ile dans le monde ! Ce qui n'est pas tout a fait vrai, car il vit aussi a Rinca, une petite ile en face de Komodo, mais beaucoup moins connue.



Le bateau jette l'ancre dans la baie principale a 8h00. Nous allons débarquer pour visiter le parc National de Komodo, et partir a la chasse au dragon. Je prend mes chaussures de trek car nous allons devoir marcher plusieurs kilometres. L'entrée du Parc National coute 25 000 RPH avec un appareil photo, 50 000 RPH avec un camescope. Un Ranger nous accueille, nous explique le programme, nous raconte l'histoire de ce touriste suisse qui a disparu il y a quelques annés, et dont on n'a retrouvé que les chaussures et l'appareil photo. Nous faisons d'abord un tour autours du camp et nous apercevons deja 2 varans derriere une hutte. Ils font bien 2 metres de long avec la queue, et lorsque nous approchons, l'un deux part dans la foret. Celui qui reste ne bouge pas, allongé sur le sol. Le Ranger le titille avec un long baton pour qu'il se mette debout sur ses puissantes pattes. C'est impressionnant.



Nous partons dans la foret pour en voir d'autres en suivant un chemin tout tracé. Il fait tres humide et je dégouline de sueur au bout de 10 minutes. Nous arrivons au lit d'une riviere asséchée ou des gros trous sont en fait leur tanniere. Il n'y a personne donc nous continuons la traque. Nous montons sur un plateau et le Ranger nous montre des hautes herbes qui bougent au loin. Un varan est la, seul, car ce sont des animaux solitaires.


Ils sont cannibales et les petits varans doivent grimper aux arbrex et y rester pendant 2 ans, le temps de grandir suffisament pour ne pas se faire dévorer par ses pairs. Nous suivons notre varan a quelques metres derriere, shootant a tout va. Il sort sa langue fourchue a plusieurs reprises en marchant, pour sentir autours de lui. c'est ainsi qu'il détecte ses proies a plusieurs centaines de metres.


Il s'arrete au soleil, prend la pause pour humer l'air et s'allonge. Nous l'observons sous toute les coutures et repartons vers le camp. Je pensais que nous allions continuer a chercher des Dragons, mais c'est fini pour aujourd'hui.


Nous restons quelques minutes sur la plage le temps d'admirer les superbes coquillages et les oursins qui jonchent le sable, mais il est interdit d'emporter quoique ce soit, surtout que les Rangers veillent. Les filles arrivent tout de meme a emporter quelques beaux oursins et coquillages avec elles sur le bateau.


Nous repartons pour un court trajet de 20 minutes et jettons l'ancre en face de Red Beach, une superbe plage en face d'un site de snorkeling magnifique. La plage porte ce nom car le sable prend un peu cette couleur a cause des grains de corail rouge qui le compose. Nous y restons 1 heure a admirer des fonds marins parmi les plus beau que j'ai vu, a 4-5 metres de profondeur. Les coraux sont tres diversifiés, en bon état, et de nombreux poissons s'y nourrissent. J'apercois meme un banc de grosses carangues, dont chacune mesurait bien 1 metre. Il y a un fort courant qui balaye la zone du Nord au Sud donc plutot que de lutter pour me maintenir sur place, je pars d'une extrémité de la plage et me laisse dériver jusqu'a l'autre bout. Je vais ensuite faire une petite promenade jusqu'a un promontoire qui donne une belle vue panoramique, je ramasse un échantillon de sable, puis le canot nous rammene a bord pour la derniere ligne droite jusqu'au port de Labuan Bajo sur l'ile de Flores.



La traversée dure 4 heures sous un soleil qui fait cache-cache avec les nuages. Nous longeons des cotes superbes toute aussi verdoyantes que Komodo, ou s'accrochent parfois une village de pecheurs sur pilotis. Nous arrivons a Labuan Bajo, un autre paisible village de pecheur, a 16h00.



Le canot nous débarque dans un port puant. Nous avons quartier libre jusqu'a 19h00 et nous en profitons pour organiser immédiatement notre visite de Flores, apres avoir trouvé une chambre rudimentaire pour 40 000 RPH. Eric, Marie, Birgit et moi avons le meme itinéraire dans le meme lap de temps (1 semaine) donc nous renseignons pour louer ensemble une voiture avec chauffeur qui nous évitera de predre un temps fou dans les médiocres transports en commun. Nous trouvons facilement une agence qui peut nous organiser cela. La négociation dure 1 heure mais nous concluons l'affaire pour un peu plus de 100 000 RPH/jour chacun (10 euros). Il nous reste a trouver un avion pour revenir a Bali depuis Ende ou Maumere, mai c'est assez compliqué de faire une réservation depuis Labuan Bajo (l'information circule tres mal entre les agences apparament), donc nous attendrons d'etre dans une plus grosse ville pour le faire.

De retour au bateau, le dernier diner nous attend. Un couple de Tcheques a embarqué pour effectuer le voyage jusqu'a Lombok. Je propose aux autres de faire une enveloppe avec un pourboire pour le guide et l'équipage car ils ont éte vraiment bien. Le cuisinier, entre autre, a fait du super boulot. Nous donnons chacun 50 000 RPH ce qui n'est pas beaucoup pour nous, mais cela représente une somme conséquente pour les indonésiens. Nous nous régalons une derniere fois, puis nous avons encore droit a leur chorégraphie qui nous fait bien rire. Peter lance un jeu de contorsion que j'arrive a faire. Tout le monde y passe, et il y a quelques bonnes rigolades. L'équipage du bateau notamment n'est pas tres souple, et quand nous passons a autre chose, ils continuent a essayer entre eux sur le pont supérieur.

A 22h00, nous quittons définitivement le bateau. Le débarquement de nuit se fait a la lumiere d'une lampe-torche. C'est marrant, ca fait un peu genre "passagers clandestins qui débarquent secretement dans un nouveau pays". Je partage la chambre  avec Birgit. Je n'avais pas fait vraiment attention tout a l'heure en prenant la chambre mais c'est vraiment déuguelasse ici. Les matelats défoncés puent et la salle de bain est vraiment peu engageante. Bien sur, les  toilettes sont a la mode locale, c'est-a-dire qu'il n'y a pas de chasse d'eau mais une pot  que l'on remplit d'eau a la main et que l'on vide dans la  cuvette. Le pommeau de la douche est juste au dessus.



Pour prendre une douche, il faut aller voir le propriétaire et lui demander de mettre l'eau en marche depuis l'exterieur. Birgit prend la sienne, j'y vais ensuite, mais le gars a deja fermé l'eau ! Je suis obligé de sortir raler pour qu'il l'ouvre a nouveau. Bienvenue sur l'ile de Flores !

Le départ pour traverser l'ile de Lombok et rejoindre le port du bateau qui va m'emmener a Flores est a 9h00 devant le bureau de la Compagnie Perama. Je rejoins Eric et Marie dans le lobby de l'hotel pour prendre mon petit-déjeuner avec eux. Ils ont besoin d'aller sur Internet régler des petits soucis de banque avant de partir, donc je reste a l'hotel pour prévenir la Perama afin qu'ils ne partent pas sans eux.
Quand j'arrive a l'agence juste a coté, 5 minutes avant l'heure, un mini-bus est déja la, avec les autres voyageurs a l'intérieur. Ils embarquent mon sac et je vais voir si mes amis francais arrivent afin de leur faire signe de se dépecher. Marie apparait au loin 10 minutes plus tard, elle fonce a l'hotel, mais leurs sacs ne sont pas prets donc nous perdons encore un peu de temps. Je l'aide a transporter le sac d'Eric, qui arrive 5 minutes plus tard. Je sens qu'on est déja catalogué comme "les francais toujours en retard"...

Nous sommes donc 7 a partir pour Flores en bateau : Birgitte (26 ans, allemande), Peter (25 ans, anglais), Kuntz et Angelica (un couple d'allemands retraités), et nous, les 3 francais. Nous sommes le nombre minimum pour que la croisiere ne soit pas annulé, j'ai eu chaud ! Nous revenons a Mataram au bureau principal de la Perama pour recevoir un cadeau : un t-shirt souvenir aux couleurs de la Perama. Tout le monde fait alors connaissance, puis nous partons pour un centre commercial afin de faire des provisions de nourriture ou autre pour ceux qui veulent. Je n'ai besoin de rien donc je vais rapidement sur internet, je m'achete des frites au Mc Donalds car j'ai un peu faim puis je reviens au bus.

Nous partons définitivement cette fois sur les routes de Lombok qui sont bien encombrées ce matin. Ici aussi, les hindous fetent Nyepi et plusieurs corteges portant leur démon défilent dans la rue a grand coup de tambour et autres bruits de casserole, en perturbant la circulation.


Des que nous quittons la ville, la campagne verdoyante avec ses rizieres et sa végétation tropicale nous fait revenir au silence. Au loin, la silouhette du cone parfait de l'immense volcan Gunung Rinjani se découpe dans la brume et son sommet disparait dans les nuages. Le ciel est couvert et ca ne semble pas s'améliorer.

A la demande de tous, nous faisons un arret sur le bords de la route pour acheter des Serpantans sur les nombreux étals, un fruit tropical délicieux qui ressemble et se mange comme les lichees. Le guide a compris que nous avions faim, donc il fait faire un nouvel arret devant un boui-boui pour acheter un met local, une boule de riz avec de la mangue et de la banane dedans, enroulée dans une feuille de palmier, et cuit a la vapeur pendant 6 heures. Ca fait une sorte de friandise tres bonne, c'est assez bourratif.  Au bout de 3 seulement, je suis plein.


A 11h00, nous arrivons a un village réputé pour sa poterie traditionnelle. Les magasin d'artisanats vantent tous leur "qualité export". Nous passons dans les coulisses en suivant un petit chemin qui s'enfonce dans les rizieres et arrivons a un groupe de bungalows ou se trouvent les femmes qui font les poteries. Le guide nous explique qu'elles détiennent un savoir-faire ancestral qu'elles ne transmettent qu'entres femmes.  Accroupies par terre a l'ombre du seuil de leurs maisons, elles modelent un vulgaire montincule de terre gluante en un vase a la symétrie parfaite, en moins d'une heure.



Des centaines de poteries sechent tout autours de nous, puis elles sont polies a la main avec des écorces de noix de coco.


Une fois de plus, elles sont souriantes et acceptent volontier de se faire prendre en photo. Certaines, les plus jeunes, sont meme plutot joueuses et m'interpellent en riant pour que je m'interesse a elle. Tania me laisse polir ses cendriers, et s'amuse de se voir en image sur l'écran de mon appareil photo. Quel bonheur de rencontrer des gens aussi souriants et amicaux !


Nous restons dans ce village quasiment une heure, et repartons pour un autre village ou une autre surprise nous attend. Nous sommes accueillit comme des diplomates en visite officielle. Pour cette cérémonie, un roi et une reine doivent etre désignés : je me dévoue, et Marie fait la reine. Deux jeunes filles habillées en noir nous attendent a l'entrée de la ruelle qui traverse le village. Elles nous souahitent la bienvenue en nous mettant un colier de fleurs oranges et jaunes autours du cou, et nous commencons la lente ascencion de la rue derriere elle, salués par des dizaines de curieux. Il y a beaucoup d'enfants, tres excités bien sur, car ils ne voient pas souvent des étrangers comme nous. En quelques minutes, il y a plus d'une centaine de personnes qui nous suivent, et s'agglutinent autours de la cours ou on nous fait assoir.


Un thé nous est offert et notre guide nous explique la suite du programme tout en nous remerciant encore d'etre venue visiter Lombok. Un orchestre traditionel s'est réunit, et une cacophonie incroyable commence. Quand un indonésien se met a chanter dans un microphone relié a un petit amplificateur portable, c'est la totale !


Deux danseuses vetues de costumes traditionnels font leur apparition au milieu de la cours. Elles esquissent de rapides mouvements des poignets et du cou tout en avancant avec précaution. Elles se rapprochent petit a petit en alternant sur les pointes des pieds et sur les talons, tout en nous fixant du regard, et affichant un visage a l'expression immuable. La danse terminée, l'orchestre entame un nouvelle cacophonie.



Notre guide interrompt a nouveau la cérémonie et nous explique qu'un combat va suivre. Deux jeunes hommes entre dans la cours avec un baton et un bouclier en peau de chevre. Ils executent un rituel pour désigner les combattants du jour. Chacun touche quelqu'un de la pointe du baton jusqu'a ce qu'ils parviennent a un accord mutuel sur le choix des combattant. Les heureux élus revettent alors un sarang noir, et se concentrent. L'arbitre invite a parier sur le vainqueur en déposant un billet par terre. Une autre personne rajoute de l'argent, et j'en met a mon tour, si bien que lorsque le combat commence, il y a une petite montagne de billets a mes pieds. Tout ira au vainqueur. Les batons claquent avec une rapidité impressionante sur les boucliers. Parfois, ca dérape et les combattants sont touché directement. Le 1er combat se termine lorsque l'un des homme tombe a terre. Deux autres manches suivent et un trophée, rempli pas les billets des parieurs, est remis au vainqueur. Il enfourne l'argent en vrac dans sa ceinture-turban et leve fierement la coupe.


Une nouvelle danse reprend mais cette fois, ca se complique pour nous : la danseuse vient nous chercher chacun notre tour en donnant un coup d'éventail sur le genou. Le couple de retraités allemands commence, ils sont raides comme des pics, puis c'est au tour de Birgit qui se débrouille beaucoup mieux, mais dans un style plutot occidental. Et bien sur, ca tombe sur moi ! J'ai bien observé les mouvements saccadés de la danseuse donc j'arrive a l'imiter de maniere pas trop ridicule, et j'arrive a décrocher des "Hooo !" et des "Haaaa !" de la part de l'assemblée qui vraissemblablement ne s'attendait pas a ca. Je donne de l'argent a la danseuse et je retourne m'assoir. Cool, j'ai fait mon show ! :-)


La cérémonie se termine, et je reprend la direction du mini-bus, en saluant les gens comme le fait Chirac lors du défilé du 14 juillet. Les enfant préferent qu'on leur tape dans la main. Nous sommes vraiment chanceux car la visite de ce village sur le trajet du port est organisée depuis 3 mois seulement et les gens considerent encore la venue des touristes comme un événement. Dans 1 an, il y a fort a parier que l'accueil aura changé, et que la logique marchande aura pris le pas la curiosité naturelle des gens.

Nous arrivons au port de Labuan Lombok a 15h00, a l'office de la Perama. Les maisons sont construites sur pilotis.


Nous avons a nouveau droit a une collation et un thé, pendant qu'un indonésien nous explique son occupation. Il travaille sur une petite ile au large, et s'occupe de replanter le corail dévasté par les pecheurs locaux qui pratiquaient, il y a encore peu de temps, la peche a la dynamite.  Il nous explique aussi comment la Perama utilise l'argent généré par le tourisme pour soutenir des projets locaux, et aider au développement économique de la région tout en sensibilisant les gens aux problemes écologiques. Je suis épaté qu'une société commerciale ai une telle politique sociale et environnementale.

Nous traversons le village a pied pour rejoindre le port d'embarquement, et nous nous arretons quelques minutes aupres d'un charpentier qui construit un bateau de plusieurs metres de long a la main. Le guide nous explique les différentes étapes de la construction et les matériaux utilisés. La curiosité des villageois est toujours au rendez-vous, et ils se rassemblent a quelques metres de nous, parfois plus loin, n'osant pas s'approcher trop. J'apercois enfin notre bateau. Il n'est pas tres grand, la taille d'un bateau de peche classique, et j'imagine mal 30 personnes la-dessus lorsqu'il est complet. Ca fera l'affaire pour nous. Je découvre ma cabine, spartiate et rustique a souhait. C'est une couchette suspendue avec un deuxieme matelat en dessous a meme le sol, et juste la place de passer pour fermer la porte coulissante derriere soi. Heureusement, il y a plus d'espace  sur les ponts inférieurs et supérieurs pour se dégourir les jambes. A peine avons nous embarqué que le bateau part déja pour notre prochaine destination, une minuscule ile a 30 minutes d'ici. Le temps ne s'est pas amélioré, mais cela ne m'empeche pas de profiter du charme de cette croisiere rustique. 

Nous débarquons en canot a moteur sur un petit paradis. L'ile fait a peine 500 metres de large sur 300 metres de long. Des arbres fruitiers ont été plantés et des cabanes ont été construites pour accueillir des gens en permanence. Le garde qui vit ici a pour principal travail la replantation de coraux. Je ne savais pas que c'était possible. Il va chercher du corail vivant de l'autre coté de l'ile, puis il l'attache a des tutueurs lestés. Ca ressemble a des petits arbres de Noel qu'il dispose ensuite au fond de l'eau. Je vais faire un peu de snorkeling pour voir ce que ca donne, et le résultat est surprenant. Il y a un fort courant qui est vite fatiguant et, plus embetant, l'eau est infestée de petites meduses qui a chaque contact avec ma peau me balancent une décharge électrique. Ca ne m'empeche pas de nager, mais ce n'est pas tres agréable. Je revients sur la plage pour préparer mon arbre de corail et je pars le déposer au fond de l'eau en 2 minutes.


La nuit tombe et l'équipage a préparé pour le diner un thon au barbecue. Le repas est excellent, et la soirée continue sur l'ile jusqu'a 21h00 en les écoutant chanter. De retour sur la bateau, nous allons nous installer sur le pont pour profiter un peu de l'air frais et discuter tranquillement. Les étoiles commencent a apparaitre, j'espere que la météo va s'arranger pour demain. La nuit sur le bateau s'annonce peu reposante car le moteur qui va tourner toute la nuit fait un sacré vacarme, et ma cabine sent l'huile. Peter va dormir sur le pont supérieur a la belle étoile, donc je lui passe un matelas de ma cabine, et je vais me coucher en espérant que mes boules Quies vont m'aider a m'endormir vite.

Je me leve plus tot que d'habitude, vers 9h00, car j'ai encore la mobilette pour toute la matinée et il serait dommage de ne pas en profiter. Je donne mon linge a laver comme ca je n'aurai que des affaires propres pour le bateau. Je vais vendre mon guide de Sydney qui ne me servira plus dans un magasin d'échange de livres. Le vendeur me le rachete 20 000 RPH, a peine 10% du prix que je l'ai acheté en Nouvelle-Zélande. Mais il le revendra pour beaucoup moins cher aussi, donc je prend l'argent qu'il me propose. Ca me payera un diner. JLe vendeur a aussi des Lonely Planet Indonesie que j'ai payé une fortune en dollars, je n'ose pas regarder le prix qu'il coute ici, surement 10 fois moins cher .... Je discute avec un couple de francais dans la librairie. Ca faisait longtemps que je n'en avais pas rencontré, tiens ! Vraiment, carton rouge aux francais en matiere de voyage. Si je comptabilise les nationalités des voyageurs que j'ai croisé depuis quasiment 1 an, les francais sont sacrément a la traine. Le cliché du franchouillard qui ne sort pas de son pays n'est pas pret de cesser ! Dommage, les voyages forment la jeunesse et ouvrent l'esprit sur pleins de problemes de notre monde moderne.

Je vais ensuite mettre de l'essence dans la mobilette avant de la rendre, je vais retirer de l'argent au distributeur automatique car dans les iles pour lesquelles je pars demain, les banques vont se faire rares et les distributeurs automatiques n'existent quasiment pas. Me voila pret pour profiter de l'apres-midi en faisant... rien.

Je tente aussi de mettre a jour le blog, mais pour le 2eme jour consécutif l'acces a la plateforme est impossible. J'essaye de me connecter a plusieurs reprises dans la journée mais ca ne fonctionnera pas plus.

Mon déjeuner fini, je vais marcher dans les rues de Kuta. J'achete un DVD pirate de Munich. Je le regardrai ce soir je pense.

De retour  ma chambre, je prend un livre et je vais squatter un transat au bord de la piscine dans le Masa Inn Hotel, ou j'ai dormi la premiere nuit en arrivant a Bali. Personne ne fait attention a moi, et je peux donc en profiter tranquillement une bonne partie de l'apres-midi en alternant lecture et baignade. Je ressorts de la avec un bon coup de soleil sur le nez (ca faisait longtemps !), et je

J'apprend enfin pourquoi les gens construisent ces grandes statues de démons en carton-pate, partout a travers l'ile. C'est pour le festival de Nyepi qui célebre la fin de l'année. La veille de Nyepi, des cérémonie sont tenues dans toute l'ile. Les villageois en costume traditionel se réunissent dans un grand lieu public et font des offrandes au démon en carton-pate appellé ogoh-ogoh, pendant que les hommes jouent d'instruments eux aussi traditionnels. Ensuite, le ogoh-ogoh est transporté pour faire plusieurs fois le tour du village en une longue procession. A la tombée de la nuit, les mauvais esprits sont chassés par tous les moyens possibles qui permettent de faire du bruit, et le ogoh-ogoh est enflammé. Quand je pense que je vais louper ca... les grosses boules !!!


Par contre, le jour meme de Nyepi, il ne fait pas bon d'etre un touriste a Bali. En effet, absolument toute activité est interdite pendant 24 heures dans toute l'ile, y compris de parler en dehors de chez soi, et encore ... a voix basse. Les touristes sont confinés dans leur hotel (la police patrouille pour s'en assurer), et doivent faire des provisions de nourriture la veille car aucun restaurant, aucun supermarché ne sera ouvert. La raison de ce couvre-feu ? Quand les mauvais esprits descendent sur l'ile, ils croient qu'elle est inhabitée et la laissent donc tranquille pour une année supplémentaire. Moi, je serai déja loin de Bali.

Je me fais une pizza dans un restaurant sans prétention, et je vais me coucher tot car je me leve demain a 5h00 pour prendre le ferry qui m'emmene a l'ile de Lombok.

Je me leve assez tard, mais je vais quand meme prendre un bon petit-déjeuner suivit d'un déjeuner a peine 1 heure plus tard. Les vagues régulieres et pas trop grosses de la plage de Kuta sont idéales pour un débutant comme moi. Je decide donc de louer un surf pour l'apres-midi dans une échoppe (20 000 RPH = 1,8 euros) juste a coté de l'hotel. La derniere fois que j'en ai fait, c'était avec Mick et Tim, 2 autraliens rencontrés en Afrique du Sud, il y a presque 1 an. J'ai pas beaucoup progessé mais j'arrive un peu a tenir debout sur la planche.
Je fais une pause au bout d'une heure et demi et je m'apercois que j'ai cassé un aileron. Heureusement, ca ne va pas me couter trop cher selon les termes du contrat de location. 70 000 RPH pour le remplacer. A tout hasard, je vais me renseigner aupres des loueurs de surf sur la plage, et la, j'hallucine : le gars demande 100 000 RPH pour l'apres-midi de location, soit 5 fois plus que ce que j'ai payé. Et pour changer un aileron, il réclame 150 000 RPH. Ils me prennent vraiment pour une truffe ! Je demande a un autre indonésien, mais il essaye de m'arnaquer autant. Je retourne donc au magasin faire changer l'aileron, je vais acheter a boire, et je repars a la plage continuer mon apprentissage du surf. C'est déja plus simple, et j'arrive a faire quelques bonnes longueurs.

Au bout d'une heure, je suis claqué, j'ai mal aux épaules a force de pagayer. Je me repose donc sur la plage, et 5 minutes plus tard, une jeune indonésienne musulmane (elle porte donc un voile noir) m'aborde et nous commencons a discuter. Elle embraye assez vite sur le coté "petit copain" et "mariage" car, bien sur, elle est célibataire... Je lui hote tout espoir assez vite, ma