Il fait toujours un temps pourri. Malgré cela, je me suis inscrit a un tour organisé pour visiter les townships des environs, immense regroupement de bidonvilles, équivalent des favelas sud-américaines, ou vivent la majorité des habitants de Cape Town. La réputation de ces townships les fait figurer parmi les endroits où il ne faut surtout pas aller pour quiconque souhaite rester en vie...
La pauvreté et l'Apartheid en ont fait des foyers de criminalité importante et de violence quotidienne. Mais la vision que j'en garde à la fin de cette visite est pourtant beaucoup plus positive, voire même porteuse d'espoir.

Mon guide est un ancien habitant d'un township emblématique appelé District 6, et qui fut rasé il y a 14 ans à l'époque de l'Apartheid. Plus de 60 000 personnes furent expulsé de chez eux en quelques jours, à coup de buldozer. Le musée du District 6 est là pour s'en rappeler, et conserve des symboles de l'Apartheid qui font froid dans le dos, telle cette plaque de signalisation pour séparer un parking pour "Blancs" d'un parking pour "Noirs".


La particularité de ce musée est qu'il a surtout été créz pour les habitants expulsés : une grande carte au sol du District 6 permet aux survivants de l'époque de marquer d'une croix l'emplacement de leur ancienne maison et de laisser leur coordonnée afin de pouvoir être recontacté par leurs anciens voisins perdus de vue dans le massacre.

Nous partons ensuite visiter 3 townships dont les noms originaux se traduisent en francais par Notre Fierté, Notre Soleil, et Notre maison. Chiffre incroyable, 80% de la population de Cape Town habite dans ces townships, et presque 100% de la population noire s'y trouve. Les "maisons', mais c'est un bien grand mot, sont le reflet du niveau de pauvreté des quartiers. Les plus fortunés ont droit a 4 murs en briques, les plus misérables (la majorité) ont 4 plaques de toles, ou de bois de récupération, et un toit percé qui transforme l'intérieur de la maison en marécage quand il pleut, comme aujourd'hui. Toutes ces "maisons" sont amassées dans d'ex-terrains vagues le long de l'autoroute, ou de l'aéroport. Ca sent mauvais ... Les habitants ne sont jamais sûr de pouvoir manger tous les jours. Et donc forcement, les gangs fleurissent sur ce terrain fertile. Voila pour le tableau noir.

Une rue boueuse du township avec les toilettes à l'extérieur. Grand luxe pour celui-ci, le courant  éléctrique n'est pas loin...

La plupart des maisons ne font pas plus de 10 metres carrés et ne possèdent qu'une fenêtre. Le numéro est écrit à la peinture sur la porte.

Ces cabanes servent aussi de local commercial, tel ce coiffeur/barbier local.

Mais j'ai aussi découvert une autre réalité : celle d'une communauté soudée, ou quelques initiatives personnelles redonnent du courage à des milliers de pauvres. Nous avons été voir ces femmes qui tentent de renverser la vapeur au quotidien, car curieusement, ce sont toutes des femmes...

Misty se bat depuis 15 ans pour donner une éducation minimum aux enfants de son township. Elle a ouvert des écoles pour les plus petits. Les cours ont lieu dans des containers de transport maritime aménagés en classes. Les enfants nous ont accueillis de maniere fabuleuse en chantant pour nous des messages d'espoirs.




Vicky a ouvert un Bed & Breakfeast destiné aux étrangers en plein milieu de son township, chose impensable il y a encore 5 ans. Et ca marche ! Elle permet ainsi de balayer les idées reçues sur la poulation locale, et se sert de l'argent des touristes pour supporter des actions communautaires.

Beauty a ouvert un atelier de confection où elle apprend aux femmes agées à coudre. Elles peuvent ainsi vendre des vêtements qui leur permettent d'améliorer un peu leur quotidien. Elle gère aujourd'hui plus de 50 ateliers dde couture dans les tonwships.

Enfin, Sonia, se lève tous les jours çà 3h30 pour préparer des repas pour plus de 200 enfants qui partent à l'ecole. Elle a ouvert une école de cuisine pour que chacun puisse apprendre à se nourrir. Tous cela est bien sur bénévol, elle vit sur ce que la communaute veut bien lui rettribuer.

Respect ... La vie occidentale et son égocentrisme / matérialisme permanent me semble loin, futile, me dégoute.

Ce fut une experience riche en émotion et en humilité. Je conseille a toute personne qui visite l'Afrique du Sud de commencer par visiter un township. Et à vous lecteurs,  de vous dire en regardant cette petite fille : "c'est moi qui aurait pu naître la-bas ...mais j'ai eu la chance de naître ailleurs ..."
Appréciez la.

Hermanus est une petite ville cotiere tranquille, a  150 km de Cape Town qui a la particularite de se situe a proximite de la fameuse Shark Alley, un couloir marin infeste des plus grands requins de la planete. Une des activites consiste a partir en bateau et plonger dans une cage en acier au milieu de ces redoutable predateurs, pendant qu'un autre plongeur les appates avec des morceaux de poissons ensanglante. Sensations garanties !!

Je me suis inscrit a la plongee qui part a 7h30 et qui dure 5 heures aller/retour (pour moins de 130 euros) mais, le matin meme, j'apprend que c'est annule en raison des mauvaises conditions meteo. Le vent est en effet particulierement violent. Sois je tente a nouveau pour demain et je reste donc ce soir a Hermanus, soit je pars ce soir avec le bus et je suis enfin a Cape Town. Je decide de rester, quite a perdre encore 1 journee si la meteo est toujours mauvaise. Je me promene donc en ville, et profite d'internet pour faire une grosse mise a jour du blog.



La soirée passe, je discute avec un kenyan qui fait des études scientifiques dans la region.

Le bus arrive a 12h30 a Knisna, charmante station balneaire situee a l'entree d'un lagon. La route longe une portion du littoral reputee comme la plus belle d'Afrique du Sud, avec ses immenses plages (je commence a en avoir vu un paquet, donc rien de tres impressionant en ce qui me concerne), sa cote dechiquetee (un peu comme en Bretagne), sa nature verdoyante et ses villages paisibles. On l'appelle la Garden Route.

Mon objectif a Knisna est de prendre l'Outeniqua Choo Tjoe, train a vapeur centenaire et authentique, qui longe la Garden Route sur plus de 70 km. Je pose mes affaires dans un Backpacker et vais ausitot me renseigner sur les jours de depart et les horaires. Le prochain est aujourd'hui a 14h00, et le suivant dans 3 jours. Le marathon commence : je cours chercher mon sac a dos, et file en vitesse a la gare. Juste le temps de me faire un 2eme Hamburger Challenge imprévu, et me voila face a une vieille locomotive, tout droit sortie d'un musée.

Quand on monte dans les wagons de bois sombre, aux banquettes en cuir use, et aux accessoires en laitons, on se sent tout de suite revenir 100 ans en arriere a l'epoque des pionniers.

La locomotive crache 2 jets de vapeur blanche de chaque cote de ses immenses pistons, une fumee noire chargee de charbon, qui nous retombe dessus quand on passe la tete a travers la fenetre, obscurcit le ciel, le sifflet retentit et les wagons commencent a avancer lentement.



Le train traverse des beaux decors, avec des vues panoramiques sur le lagon, puis on s'enfonce dans la foret.

Des decors champestres s'alternent avec des lacs entoures de roseaux, jusqu'à une halte d'une demi heure, dans une petite ville de campagne au cours de laquelle le machiniste vérifie l'état de la locomotive.

Le train revient ensuite sur le littoral, passant des embouchures de rivieres sur des vieux ponts. Le passage dans les tunnels enfument tout l'interieur du train qui sent le bois fume a la sortie. 3 heures d'un voyage dans le temps, tres pitoresque.

L'arrivée a George l'est moins, car nous longeons des townships (les bidonvilles Sud-africains fait de cabanes en tole et en bois ou vivent la majorite de la population noire urbaine) qui s'accumule avant la gare. La nuit tome, l'endroit devient glauque.

J'appelle le backpacker donc j'ai le numero mais celui ci-n'est plus bon. J'appelle donc un taxi, qui m'apprend qu'il n'existe plus, et qu,il n'y en a pas d'autre dans la ville. Il m'emmene donc a Wilderness, bourgade situe le long d'une immense plage a 15 km d'ici.

Le Backpacker est vide, a part Tino, un italien qui veut essayer de monter une affaire en Afriaque du Sud, dans la restauration. Nous passons une soiree tranquille a discuter.

Le rituel matinal du surfeur continu malgre le temps nuageux. Tim et moi avons loue une planche. Une fois de plus, ils ont deniche une plage deserte avec de gros rouleaux. Nous restons 3 heures dans l'eau, je fais des progres. Le depart est donne lorsque Tim casse a nouveau sa planche. La caution est de 2200 rands (environs 300 euros).  Les vacances commencent a lui couter tres cher ....

Nous partons de Coffe Bay a 15h00 pour Jeffreys Bay, la mecque des surfeurs en Afrique du Sud, ou nous esperons pouvoir trouver un atelier de surf qui pourra reparer les 2 planches.

La pluie a transforme la route en une vraie menagerie : les trous se sont remplis d'eau et se sont transformes en autant d'abreuvoirs naturels pour les animaux ... Le bonheur pour conduire !  

Nous arrivons a Jeffreys Bay a  23h00 dans un Backpacker ou il n'y a que des surfeurs. Et que fais un surfeur quand il rencontre un autre surfeur ? Il discute pendant des heures des meilleurs endroits ou il a surfe, et de ceux ou il faut aller, une biere a la main.

Comme la veille, réveil à 7h00, footing sur la plage, en guise d'entrainement pour l'escalade du Kilimanjaro dans 2 mois. Tim et Mick sont partis surfer sur une autre plage qui ne m'inspirait pas, donc je suis resté a Umzumbe. P'tit dej au soleil, séance de lecture et nous repartons en début d'apres-midi pour l'étape suivante, à 7 heures de route d'Umzumbe d'ici : Coffee Bay.

La trajet est superbe. Nous traversons une region peu touristique, ou les collines verdoyantes alternenent avec des canyons, et d'autres collines a la vegetation plus jaune. Des hameaux de huttes peintes en vert pale, en rose pastel, ou parfois a l'etat naturel en marrons parsement le paysage. Le route est parseme de nids de poules nous obligeant a donner des coups de volants brusques a tous moment. Parfois, ce sont des vaches ou des chevres qui trainent sur l'asphalte. A partir de 16h00, les bord de la route s'encombrent de centaines d'ecoliers en uniforme, de travailleurs en costume-cravate qui rentrent chez eux a pied, en pleine brousse. C'est assez surrealiste comme vision.

Nous arrivons en pleine nuit a Coffe Bay, qui semble isole de tout. 500 metres avant le Backpacker, Tim, qui conduit, percute un chien de plein fouet. Heureusement, l'animal se releve et s'enfuit dans les champs en aboyant.

Le Coffe Shack Backpacker est un endroit super anime, pleins de jeunes de toutes nationalites.