Je me réveille à l'aube et me dirige instinctivement vers le point d'eau à proximité du camp, appareil photo en main. Un spectacle inoubliable m'attend : trois rhinocéros, dont un bébé, viennent boire au clair de lune rougeoyant.


Avec des moment comme celui la, c'est à contre-coeur que je quitte Etosha, pour une matinée de route vers le Kaokoland, une région sauvage parmi les plus belle de Namibie. Et ce qui m'attend là-bas va vite me faire oublier Etosha.

Nous nous arrêtons en route à Opuwo, la plus grande ville de la région afin de refaire le plein de nourriture. Patrick et Emmanuel nous laissent  en ville devant un salon de thé qui fait des patisseries et ils nous donnent rendez-vous au même endroit 1 heure plus tard. Je vais me promener pour faire des photos des habitants, et notamment de femmes appartenant a une ethnie qui s'habille de très belle manière, mais sans succès. J'observe donc les scènes de rue, et ici, ça ne manque pas.  Il fait tellement chaud que les gens vivent dehors à l'ombre des arbres.


Nous repartons dans la nature sauvage pendant plusieurs heures et arrivons en milieu d'après-midi à notre nouveau camp, au pied d'un monticule de gros rochers, au milieu de nulle part.  Encore un petit coin de paradis.
Dans quelques heures, l'un des grand moment de ce tour du monde va avoir lieu. Le Kaokoland abrite sur ses terres l'ethnie Himba, un peuple nomade millénaire qui vit en parfaite harmonie avec la nature, et dont la particularité est de s'enduire l'intégralité du corps d'une poudre ocre. Leur village se trouve à moins d'un kilomètre d'ici.


Je vais rapidement prendre une douche afin de me nettoyer de la poussière omniprésente. Les douches sont artisanales, mais même ici, il y a de l'eau chaude grâce à une sorte de poêle au feu de bois qui marche en continue.



Nous partons au village himba en fin d'après-midi. Un petit chemin à travers les arbuste et la brousse nous conduit dans une clairière ou se trouve un regroupement de huttes. Des femmes himbas sont là, continuant leurs activités sans trop préter attention a nous. Patrick va les voir pour demander si notre guide est là, mais la communication ne passe pas.
Tant que l'interprète n'est pas là, les femmes refusent de nous laisser entrer. Nous attendons, intimidés, en retrait des huttes ,et les femmes himbas viennent attendre avec nous. Je m'assois au milieu d'elles pour quelques photos inoubliables.


Finalement, elles ne sont  pas farouches et ne semblent pas du tout intimidés par nous. Elles nous observent plutôt avec amusement et curiosité.


Les huttes du village Himba sont faites  morceaux de bois recouvert d'une sorte de torchis composé de terre et de bouse de vache séchée.


L'aménagement intérieur se limite a sa plus simple expression. Un foyer central pour allumer le feu qui sert à faire la cuisine, et quelques casseroles et tissus pendus au mur.


Enfin, après une demi- heure d'attente, l'interprète arrive.

Nous avons une matinée entière de route pour atteindre le Parc National d'Etosha, considéré comme l'un des meilleurs parc d'Afrique pour l'observation des animaux. Après ma petite déception du Parc Kruger, j'ai hâte d'y être.

Nous faisons un arrêt sur la route, pour visiter un beau petit lac, qui se trouve au fond d'une caldeira d'effondrement.


A 14h00, nous entrons dans le Parc d'Etosha. Les classiques installations de type bungalow cotoient les emplacements de camping-car déhjà presque tous occupés, puis a côté se trouve les tentes dont les nôtres. Juste en face du camp, derrière une barrière se trouve un point d'eau où de nombreux animaux viennent s'abreuver de jour. Des gnous, des antilopes, des mangoustes et des phacochères s'y trouvent déjà.


Un puissant projecteur a été installé afin de permettre aux visiteurs du parc  de les voir même en pleine nuit. Là, je croise Sharon, une américaine qui était dans le même backpacker que moi à Windhoek et qui cherchait aussi des gens pour louer une voiture. 2 jours après mon départ, elle a réussit.

Après avoir installé les tentes, nous partons en safari à 14h00. Etosha est une immense plaine ou la végétation dense est rare. Les espaces sont dégagés, ce qui favorise grandement l'observation des animaux. En a peine 2 heures, j'aperçois  dans des conditions idéales plus d'une vingtaine de girafes courant majestueusement dans la savane, ou se régalant d'arbres épineux, des oryx, un éléphants, un lion au loin, et des chacals, avec une facilité déconcertante. Nous rentrons au camp au coucher du soleil où un barbecue nous attend.





Les chacals sont des animaux plutôt mignons et peureux.


Une photo extraordinaire : angle parfait, timing parfait. L'illusion d'optique est donc parfaite ...


Un bébé girafe appelle sa mère qui s 'abreuve un peu plus loin.


Un oryx, l'une des plus grande catégorie d'antilope arbore ses longues cornes symétriques impressionnantes.