Je me suis levé tôt (7h00) afin d'être certain d'avoir une mobilette à louer mais quand je me pointe devant le loueur, ce n'est pas encore ouvert. Ni la banque, ni les restaurants, ni les magasins d'ailleurs. Apparemment le rythme de vie est beaucoup plus cool ici qu'à Ahmedabad ou Bombay. C'est la tranquillité absolue jusqu'à 9h30. La location d'une mobilette pour 24 heures coûte 100 rps. A ce prix là, j'aurais tort de me priver ! Je prend la plus simple possible car la dernière fois que je suis monté sur un engin comme ça date d'au moins 7 ans.

Je fais quelques tours devant le magasin et prend la direction du fort de Diu ou l'éclairage matinal est idéal pour prendre des photos. Effectivement, c'est magnifique. Le fort a été construit a la pointe de l'île sur une petite falaise. L'énorme muraille plonge jusque dans la mer qui, au fur et à mesure des marées, vient remplir les profondes douves creusées dans la falaise. L'intérieur du fort est immense mais une grande partie des bâtiments qui s'élevaient ici n'existe plus. Parfois, au pied des murs se trouvent des tas de vieux boulets, jamais très loin des impacts qu'ils ont laissé à l'époque ou la guerre faisait rage. La ballade la plus intéressante consiste à longer la muraille par le dessus car on y a un superbe panorama de la côte et de l'intérieur de l'île. Des rangées de canons sont encoreinstallées, pointées vers l'horizon. J'arrive sans problème à imaginer le carnage qu'il y a pu avoir quand des bateaux ont eu le malheur de rentrer dans leur champs d'action. La muraille se déploie sur plusieurs niveauxet la hauteur devient à certains moments vertigineuse. C'est la marée basse et je peux apercevoir en bas sur les rochers des pécheurs qui viennent récupérer leurs filets ou tout simplement chercher des crustacés laissés pour compte par la marée. Il y a encore plein d'endroits à explorer mais je dois profiter au maximum de mon moyen de transport pour aller dans des endroits éloignés, alors je m'en vais au bout d'une heure et demi.

Je dois d'abord aller à la banque ou je perd un temps fou à causede la queue. Une fois devant le guichet, le gars me dit que je dois aller faire des photocopies de mes papiers d'identité avant de pouvoir récupérer mon argent. Je patiente encore 30 minutes pour avoir ma liasse de billets sales et puants et je peux enfin partir pour la plage de Nagoa qui est d'après mon guide l'une des plus belles d'Inde. La plage de trouve à une dizaine de kilomètres de l'autre coté de l'île, kilomètresque je parcours en m'arrêtant dès que quelque chose me semble intéressant et en faisant de multiples détours, histoire d'être sûr de ne rien louper en route.

Effectivement, la plage est magnifique et forme un immense croissant de sableblanc bordé de palmiers poussant de travers, comme dans les cartes postalesqui font rêver. Il y a une dizaine de personnes tout au plus. Sur la gauche se trouve une paillote qui sert de restaurant puis des bungalows discrètement dissimulés dans la végétation. En passant devant, un couple de jeunes indiens qui était dans le bus m'appelle. Je les rejoint dans l'enclos de leur bungalow de location et on prend une bière tout en discutant. Ils sont infographistes et ont déjà été à San Francisco pour participer à un concours en tant que représentant de leur pays. Ils m'apprennent des choses intéressantes sur la mentalité indienne et le comportement des indiens vis à vis des touristes. On discute uneheure puis je les quitte pour aller à la pointe de la plage. Des nombreux oiseaux exotiques inexistants en France ont élu refuges dans les cavités des rochers et se laissent facilement approcher pour que je puisse les prendre en photo. Je retourne à la paillote pour déjeuner. C'est vrai que c'est joli ici mais il n'y a pas grand chose à faire. Je continue donc de longer la cote pour voir s'il n'y a pas mieux. Et je trouve ! A peine 200 mètres plus loin, de l'autre coté de la pointe se trouve LA plage. Des kilomètres de sable fin jusqu'à l'horizon, lisse comme un miroir, et surtout, absolument déserte. Là, je craque. J'emmène la mobilette sur le bord et je m'allonge en croix. Le bonheur ... Non, il manque quelque chose. Un moment comme ça, ça se partage. Dommage que je ne soit pas avec une fille car dans un endroit pareil, les événements ne peuvent prendre qu'une seule tournure ... J'écrit un petit message dans le sable et je retourne à la dure réalité en voyant que la mobilette ne veut pas redémarrer. Elle est tombée sans que je m'en aperçoive et l'essence s'est écoulé par je ne sais quel trou. Il n'y a que 50 mètres à faire jusqu'à la route mais elle super lourde et dans le sable, c'est pas du gâteau. J'en bave à fond pour la remonter.

Comme je craint de ne plus avoir assez d'essence pour faire le grand tour quej'avais prévu et je décide donc de retourner vers Diu mais en prenant un itinéraire différent. Je passe par des palmeraies verdoyantes et denses, des marais salants, pour arriver aux portes fortifiés de laville. J'en profite pour visiter le labyrinthe de ruelles de la veille ville. Je tombe sur quelques maisons à l'architecture fabuleuse et aux couleurs flamboyantes mais je ne peux pas faire de photo car il fait déjà trop sombre.

Je retourne ensuite au fort car je n'ai pas pu tout voir ce matin. Ily a des ouvertures étroites dans la murailles à plusieurs endroits, qui se prolongent dans des tunnels obscures dont on ne voit pas le fond. Je pénètre dans l'un entre eux pour voir ou ça mène. L'écho me laisse penser que la voûte est assez haute. Il y règne une odeur très forte d'animal et lorsque tout d'un coup j'entend des cris aigus assortis de nombreux battements d'ailes, je comprend : je suis entré dans un repère de chauves-souris qui vont m'arracher les cheveux si je ne sors pas vite d'ici. Je regrette de ne pas avoir pris ma lampe de poche. Je me dirige à toute allure vers une lumière qui se trouve de l'autre coté et débouche sur une impasse. Je suis dans la muraille en face des douves à plusieurs dizaines de mètres de hauteurs. Il ne me reste plus qu'a faire demi tour. Le soleil commence à se coucher et je me dépêche de sortir pour ne pas louper le moment magique depuis Sunset Point. C'est tellement beau que je ne m'en lasserai jamais.

Après avoir ramené la mobilette, je retourne à l'hôtel pour aller dîner et je croise en chemin un touriste qui me demande ou je loge car il cherche une chambre pas chère. Il s'appelle Paul, est Belge, 30 ans et a une tête plutôt sympathique. Je lui propose de venir manger avec moi et nous faisons plus amplement connaissance. Il était ingénieur, co-fondateur d'une entreprise dans l'informatique et a démissionné suite à un gros différent avec son associé. Depuis, il voyage jusqu'à ce que son budget soit épuisé. Il est parti depuis 1 an et pense tenir pendant 2 ans. Je suis sur le cul : Paul est train de faire ce que je rêve de faire moi-même. Je n'ai que 23 ans, ce qui me laisse encore de la marge par rapport à lui. Il est en Inde depuis 1 mois et demi et vient du Pérou dont il me montre quelques photos absolument magiques de Machu Pichu. Je vais y aller, c'est certain.

Nous allons ensuite prendre un verre dans un bar et il sort une fiole de whisky qu'il verse discrètement dans mon verre de Coca-Cola. Trop cool ! Nous discutons jusqu'à minuit et demi puis nous retournons à mon hôtel ou il prend finalement une chambre. Du coup, pas mal de choses ont changé : Paul m'accompagne à Alang, le plus grand chantier de destruction navale au monde, et je ne pars plus demain matin mais plutôt dans l'après-midi. Paul a des adresses et des recommandations d'une famille qui l'a accueillit pour aller visiter 2 temples privés. Ça vaut le coup d'attendre une matinée.

Ce matin, la mosquée n'a pas fait d'exception pour ma grasse matinée.Je me lève vers 8h30 pour aller acheter des bananes et des noix de coco sur le marche pour mon petit déjeuner que je fais dans la rue. Adil arrive à 9h30 et veut aussitôt prendre une douche. Vraiment gonflé ce môme ! Je me doute qu'il n'y a pas d'eau chaude chez lui alors je le laisse faire. Le première chose à faire aujourd'hui est d'aller à l'agence Punjab Travel pour avancer mon départ pour ce soir à 22h00. Adil me donne un papier avec son adresse pour que je lui écrive et lui envoie des photos. Il y a aussi un message de ses parents qui me demandent combien de temps je reste à Ahmedabad. Peut-être voulaient-ils m'inviter à manger, voire m'héberger chez eux ? Ça aurait été une expérience géniale pour découvrir leur culture en profondeur mais mon billet est déjà pris. Du coup, je suis presque déçu de partir ce soir.

La matinée est consacrée à l'Ashram de Gandhi, une sorte de grande maison ou il vécu plusieurs dizaines d'années et d'où ilmena son combat non violent contre les castes et le colonialisme anglais. L'expositionest vraiment bien faite et m'apprend une foule de chose sur l'histoire contemporaine indienne. Gandhi était vraiment un homme exceptionnel de ce siècle et sa conviction dans ce qu'il défendait était vraiment admirable. Il ne peut y avoir qu'un indien pour supporter tant de souffrance et d'injustice au cours d'une vie, tout en continuant à entretenir un espoir de voir son rêve se réaliser. Je ne sais pas en qui il s'est réincarné, mais en ce moment, il doit faire la fête si l'on se réfère à la croyance hindou du bon ou mauvais karma. Il avait un paquet de points positifs d'avance ...

Le retour au centre ville s'avère compliqué car comme nous sommestrès loin, le rickshaw coûte très cher et je ne veux pasabuser des moyens de transports payants. Adil me propose d'avancer à piedmais au bout d'une demi-heure, j'ai tellement faim que je me décide à prendreun rickshaw. Le conducteur ne veut pas me dire le prix et me montre son compteurpour me faire comprendre que la course est facturé au kilomètre.Mais je sais très bien que son compteur est trafiqué de toute paret que le prix que je vais payer sera prohibitif. Adil me fait signe de monterquand même : il a une idée derrière la tête. Le kilomètresdéfilent et la petit roue des chiffres du compteur aussi. Quand on s'arrêteenfin, il affiche 98 rps. Je suis vert ! Adil me dit de donner 50 rps, ce queje fait, et le chauffeur m'en rend 30. Là, je ne comprend plus rien maisil a bien gagner son déjeuner ce petit. Nous retournons donc à l'hôteloù je fais apporter 3 omelettes dans la chambre.

Avant de quitter Ahmedabad, je veux absolument prendre en photo, la Mosquée aux Minarets Oscillants. Là encore, c'est assez alors nous prenons unrickshaw. La circulation est affolante et l'air complètement vicié par l'odeur du gasoil. J'ai l'impression de remonter les Champs Elysée le jour ou la France a gagné la Coupe du Monde. Sauf qu'ici, c'est tous les jours la même chose et dans 50% des rues. La Mosquée n'est pas trèsdifférentes des autres mais les minarets sont effectivement plus hautque ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Il ne reste plus qu'a rentrermais Adil donne une autre direction au chauffeur. Il veut me monter autres chose mais il ne sais pas que je l'ai déjà vu et je n'arrive pas à lui faire comprendre. Alors je suis obligé de m'énerver un peu pour pouvoir faire demi-tour. Ça n'a pas l'air de lui plaire , mais après tout, c'est moi qui paye et je ne suis pas riche comme il semble le croire. Je dit donc adieu à Adil qui à l'air vexé. Les indiens savent très bien jouer avec les sentiments des touristes : en effet, devant la complexité des rites et coutumes indiennes, les voyageurs occidentaux respectueux font profil bas dans presque toutes les situations un peu délicates car ils ont peur d'offenser les indiens, qui en profitent largement pour obtenir de nous ce qu'ils veulent.

Je continue de me promener dans le souk ou je vais me reposer sur le toit d'une mosquée. Ce sont des endroits paisibles dans les tumultes de la ville,un peu comme si une bulle protectrice arrêtait les agression de la mégalopole musulmane. J'ai encore super faim. Je crois que je suis en sous-nutrition avec les repas minables que je fais depuis une semaine. C'est décidé, je vais me faire une bonne bouffe avant de prendre le bus. Je vais donc dansun restaurant d'hôtel et je termine mon repas avec une glace spéciale du Gujarat, qui me donne une diarrhée instantanée. Je me dépêche de rentrer à la chambre pour aller aux toilettes et là, surprise ! Adil et son petit frère m'attendent sur leur vélo. ça tombe mal car je voulais être tranquille 5 minutes. Nous montons et voilà qu'il me double pour aller aussi aux toilettes. Il le fait exprès ou quoi ? Lorsque je ressors des toilettes, il me tend un stylo à plume en plastique avec une étiquette ou il a inscrit son nom, celui de son frère et le mot « friends ». Je n'ai plus qu'à lui faire aussi un cadeau et à part mon stylo que j'adore, je ne vois pas quoi. Ça m'ennuie un peu mais son intention est vraiment touchante et je n'ai pas le choix. Si je lui tend un billet, il va hurler ! Je fais donc ce qui est prévu et ça lui fait très plaisir. Je suis certain que c'est ce qu'il voulait, avec mon appareil photo, mais là, il peut toujours courir. Il veut aussi que je lui donne une photo de moi à Mandu mais ça fait 15 fois que je lui dit que je les lui enverrai et il ne veut pas comprendre. Je dois subitement retourner aux toilettes et j'aperçois un flash qui part, puis un autre. Il commence à me gonfler sérieusement à toucher à toutes mes affaires sans me demander. C'est encore un gosse, née en Inde, alors je me tais. Je prépare mon sac et cette fois, ce sont les vrais adieux.

J'arrive à la gare routière avec 3 heures d'avance. La gare routièren'en est pas réellement une. C'est en fait une grande avenue ou se répartissenttout le long des agences de voyages qui servent de point de départ à destrès nombreux bus vers toutes les villes d'Inde. Le mien se trouve unpeu à l'écart, en face d'un petit immeuble en béton horribleet glauque. Je m'installe sur des bancs dégoûtants. J'aimerais bien écriredans mon carnet de bord mais je n'ai plus mon stylo et celui qu'Adil m'a offertfuit. Mais j'ai le temps de chercher un magasin qui en vend. Les stylos sontinstallés dans un pot sale et la vendeuse doit en essayer 5 différentsavant d'en trouver un qui fonctionne. J'ai un peu l'impression de me faire avoir,mais bon ... De retour à l'arrêt de bus, je comptait m'installertranquillement pour écrire, mais c'était sans compter sur l'intérêtdes indiens pour les touristes. Un homme d'une quarantaine d'année s'approcheet commence à me poser des questions. C'est au moins la quinzièmefois aujourd'hui et le double de poignées de main. Je commence à comprendre ce que peut ressentir une personne célèbre qui se fait harceler en permanence. On est sympa au début, mais à force, c'est gonflant.Heureusement que je retourne à l'anonymat dans 5 semaines. Je discute donc avec cet ingénieur qui m'apprend qu'il est impossible pour les indiens de voyager car les visas sont très difficiles à obtenir. C'est la politique intérieur du gouvernement : on entre mais on ne sort pas.
Il est 21h45 et mon bus n'est toujours pas là. Comme je commence à m'inquiéter, je vais me renseigner et on me dit qu'il devrait arriver dans 15 minutes, peut-être 20, voire 30 minutes. C'est le fameux « strechable time » indien. Le bus arrive finalement avec 20 minutes de retard. C'est la ruée pour monter dedans malgré le fait que les sièges sont tous réservés. On garde les bonnes habitudes .... A ma place, il y a un gros bonhomme avec son petit garçon. Je le fais bouger sur le siège voisin mais il met son môme entre nous deux alors qu'il n'y a déjà presque plus de place pour moi. Il est con ou quoi ? Hors de question de passer 10 heures serré comme une sardine, sans parler de l'état du petit. Alors je le lui fais comprendre et il laisse la place à son fils pour aller ailleurs. En route pour les plages de l'île de Diu !

J'ouvre les yeux pendant la nuit et jette un coup d'oeil au réveil. Il est 00h30, soit la même heure qu'il était quand j'ai réglé l'alarme avant de me coucher. Merde et re-merde ! Je me lève à toute allure et fonce à l'accueil ou il y a une horloge. Il est 4h45. Ouf ! Dès que j'arriverai à Ahmedabad, je balancerai cette saloperie de réveil et en rachèterai un mieux. Je ne me rendors pas car je pense à ce que m'a dit le guide : « un bus d'une compagnie privée, confortable, qui va vite et qui part à 9h00 ». Ça donne envie...

Je décide de tenter un coup de poker : je me lève et part à la recherchede ce bus dont la compagnie devrai se trouver dans les environs de la gare routière. Un bus dans le genre de celui que je cherche est stationné. J'espère très fort qu'il va ou je veux et vais demander sa destination au chauffeur. Pas de chance, il va ailleurs et aucun autre de sa compagnie ne va à Ahmedabad. Je fonce à la gare routière pour voir s'il me reste une chance.Oui ! 6h45 à l'autre gare, de l'autre coté de la ville. Il est 6h15 et le marathon commence. Je récupère mon sac à l'hôtel et bondi dans le premier rickshaw pourm'emmener à la gare mais le conducteur ne comprend rien et me ramène à la gare d'ou je viens ! Je m'énerve et refuse de le payer. Comme il ne comprend pas ou je veux aller, je descend et vais voir un autre rickshaw. L'autre arrive et me réclame ses 10 rps. Je me méprend sur ses intentions et croit qu'il a compris ou je veux aller et qu'il me propose un prix. Alorsje reviens et j'ai un choc en apercevant mon appareil photo sur la banquette arrière. Quel con ! Je l'avais oublié dans la précipitation et surtout l'obscurité. Ma bonne étoile veille toujours sur moi, c'est rassurant. Si le conducteur s'en était aperçu, il aurai détalé sans ses 10 rps et se serait fait une fortune en revendant mon appareil. Je croisque j'en aurai pleuré. Du coup, je me calme, il m'emmène à la gare que je veux, et je lui donne 30 rps, encore sous l'émotion de ce qui aurait pu me dégoûter définitivement de l'Inde. Un indien que j'ai croisé quelque part me reconnaît (pas dur pour lui mais pour moi, c'est autre chose) et m'indique aussitôt le bus. Il y a plein de places libres je vais enfin pouvoir voyager dans des conditions décentes. C'est un deuxième miracle en moins de 30 minutes. Ce coup de poker aurait pu tourner très mal mais je m'en sort à merveille, une fois de plus.

Nous traversons une plaine immense où s'alternent des parcelles de cultures vertes et jaunes. J'imagine la vue du ciel : ça doit ressembler à un échiquier géant. Des collines recouvertes d'herbe desséchée apparaissent. Ça me fait penser à ce qu'on peut voir en Californie, après Oakland sur la route du Yosemite Park. Que de souvenirs ! Petit à petit, des canyons se creusent. Au fond, des cultures et une végétation luxuriante qui crée un contraste avec la sécheresse environnante. Nous arrivonsdans une ville super poussiéreuse vers midi. J'en profite pour aller uriner.Une odeur nauséabonde prend immédiatement à la gorge : les toilettes publiques indiennes ... Le sol est recouvert de merde liquide, surplombée d'une sorte de bouse humaine. J'arrête ici la description. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas vomir à la vue et l'odeur de ça. Je fais des provisions de fruits et le bus repart.

En montant une cote, le moteur cale. Mais pourquoi ne font-ils pas le plein d'essence ou ne prennent-ils pas un jerrican supplémentaire avec eux ? Cette fois, c'est le réservoir d'eau qui est vide. On roule au ralenti jusqu'à un petit lac ou le chauffeur fait le plein d'eau. Le trajet commence à me sembler long. Certains bâtiments sur le bord de la route arborent une croix gammée peinte, puis un camion qui nous croise sur sa calandre aussi. Je me souvent avoir lu que la Svatiska est en fait un symbole indien en relation avec un dieu puissant. C'est donc normal de voir ça ici. Je me demande si les indiens ont une idée de la connotation que cette croix a en Europe depuis les années 30. Je me demandais aussi pourquoi ils laissaient déambuler les animaux partout dans la ville alors qu'il y a des milliers d'hectares déserts tout autours ? J'ai compris après avoir lancé une peau de banane à une chèvre. Ce sont les éboueurs publics ! Comme il n'y a pas de décharge, ni de collecte de poubelle, ce sont les vaches, chèvres et cochons qui les mangent. Moi qui trouvais les rues dégoûtantes, je n'ose même pas imaginer ce que ça serait si ces animaux n'étaient pas là.

Il est 17h30, la nuit tombe et il reste une heure de route. J'en ai vraiment marre. A partir d'aujourd'hui, je ferai tous les trajets de plus de 6 heures de nuit. 18h30, enfin arrivé ! Je retrouve l'urbanisation avec plaisir. L'hôtel que j'avais repéré dans mon guide et que je voulais a fermé ses porte, celui d'en face est complet, un autre est trop cher, le quatrième est le bon. Le Sweet Dream : 300 rps la chambre tout confort et surtout, eau chaude au robinet à volonté. Je file manger puis opère un décrassage complet. Je fais aussi ma lessive avant d'aller me coucher. Demain, pas de bus, ni de train à prendre, donc pas de stress pour la première fois depuis 3 jours. Enfin une bonne nuit qui s'annonce et une grasse matinée en prime.

C'est l'anniversaire de mon frère. 18 ans et je ne suis pas là poury assister. J'espère qu'il va faire une fête digne de cette occasion et que les parents ne le feront pas trop chier pour ça. Je regrette de pas être avec lui, mais là ou je suis, c'est pas mal non plus. Je vais tenter de lui ramener le plus gros cadeau (au niveau de la taille) qu'il n'ai jamais eu : un sitar.

Il est 10h00 et le train arrive dans 1h30 à Indore. Le ventilateur est cassé sur le bouton "on" et a fonctionné toute la nuit dans un bruit stressant. A chaque arrêt, des vendeurs de nourritures et de boissons ont traversé les rames en plein milieu de la nuit en hurlant sur leur passage « Tchaï ! Tchaï ! » ce qui veut dire « thé ». J'ai goûté à quelques trucs assez épicés surles conseil de mon voisin. J'ai quand même réussi à dormirun peu malgré le bordel ambiant et mes 40 cm² d'espace vital. Les indiens sympathiques sont descendus et d'autres les ont remplacés. En fait, malgré les nombreux arrêts successifs, le train n'a jamais désemplit. Nous arrivons enfin à midi et je n'ai même pas pu admirer le paysage de tout le trajet à cause de la hauteur de ma couchettepar rapport à la fenêtre, je n'ai pas pu m'allonger non plus. Mais ce fut quand même une bonne expérience à vivre.

Je sors de la gare, heureux de pouvoir enfin me dégourdir les jambes. Les taxis de Bombay ont laissé la place aux rickshaws, sorte de scooter à 3 roues avec deux places abritées à l'arrière. C'est plus petit, plus maniable, et donc plus dangereux qu'un taxi. Ils ralentissent à peine pour se faufiler dans des trou de souris dans la circulation routière ou piétonne. Je regarde les panneaux des magasins qui entourent la gare et là, je comprend que je ne suis pas sorti de la galère. Il n'y a pas un seul mot d'anglais nulle part. Même les chiffres sont en indienet donc incompréhensible pour moi. La peur commence à me prendre au ventre. Je fais vite ce dont pourquoi je suis venu et je pars dès que je peux.

Je trouve vite un hôtel à 140 rps, ce qui change des tarifs de Bombay.En plus, la chambre est beaucoup mieux. Je mange, rapidement aussi car il n'ya pas grand chose pour se restaurer dans ce bled. J'appelle ensuite en Francepour rassurer mes parents. Je galère un peu avec l'indicatif mais ças'arrange. Enfin, je dois trouver un bus pour demain matin afin d'aller visiterMandu et sa forteresse, unique raison de ma présence ici. Je vais d'abord à lagare routière mais comme prévu, je ne comprend rien à cequi est écrit, alors je demande. Ça se complique : je sais pas ou ils ont appris à parler anglais ici, mais c'est absolument incompréhensible.Et pas un touriste dans les environs pour m'aider ... Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y pas de bus direct pour Mandu, mais une compagnie privée en organisent. Une fois à leur bureau, ils ne trouvent rien d'autre à me direque d'aller à la gare car eux, ils n'organisent rien. Mais j'en viens,bordel ! Bon, je verrai ça après. Passons au billet de train pourAhmedabad, pour demain soir. Je cherche pendant une heure le bureau de réservation qui n'est pas au même endroit que la gare (logique ...), je le trouve, je rempli plein de confiance le formulaire, je me pointe au guichet et le gars me dit qu'il n'y a plus de places avant ... 1 mois. Zen ... surtout rester zen. Je demande un autre train et le tarif du billet s'élève à 732 rps au lieu d'à peine 180 rps pour l'autre. Le cauchemar continue. Je m'énerve un peu car je ne comprend rien à ce que raconte le gars du guichet qui ne fait vraiment aucun effort. J'ai envie de l'insulter de tous les noms. Un jeune indien essaye de m'aider, mais rien n'y fait. Et par dessus le marché, on me demande 10 rps de frais d'annulation du billet. Trop, c'est trop, je m'en vais.

Je veux rentrer chez moi. J'ai peur d'avoir mis la barre trop haute cette fois,mais c'est trop tard. Et puis merde ! J'ai tout fait pour sortir de l'armée en rêvant de partir en Inde, j'ai réussi et voilà que je veux rentrer chez moi maintenant. Hors de question. Je vais me battre jusqu'au bout comme je l'ai toujours fait et on verra bien.

Je vais à la gare pour faire une pause et me calmer car on ne fait rien de bien dans la confusion. Je m'assois sur un escalier, j'ouvre mon guide, je récapitule la situation, lève la tête et ... oh joie ! 2 touristes européens se sont assis à quelques mètres. Je fonce les voir. Ce sont 2 polonais qui voyagent depuis 2 mois. Nous discutons de mes déboires et ils m'expliquent le fonctionnement des trains indiens: ils sont toujours pleins (merci, j'avais remarqué) alors nous sommes mis en liste d'attente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter dedans. Voila donc l'astuce ! La deuxième, (je l'avais trouvé tout seul) consiste à payer un bakchich à un titi-man (j'appelais ça un « réserveur »). Je discute encore un peu avec eux puis repars, presque joyeux, reprendre un ticket. Il y a de la place, ça prend 5 minutes et 182 rps. Il y a des trucs qui m'échappent des fois ... Il ne me reste plus qu'à trouver le bus pour Mandu. J'apprend que des départs ont lieu tous les matins à 5h00, 6h00 et 7h00 et des retours à 17h00, 18h00 et 19h00. Cette fois, c'est dans la poche.

Je repars visiter la ville le coeur léger. Un magnifique minaret apparaît au dessus des toits des maisons (ou du bidonville), assez proche. Je vais donc à sa recherche. Je passe un pont qui surplombe une rivère boueuse presque asséchée. Sur les rives, des enfants en guenilles jouent avec des cochons noirs de crasse qui sont en liberté. La route se transforme en chemin de terre puis s'enfonce dans le bidonville. La rue se transforme en ruelles qui crées un vrai labyrinthe dans les maisons de tôle. Ça devient un peu coupe-gorge mais je continue l'air de rien. Au détour d'une baraque des enfants m'interpellent. Je n'ose pas les ignorer, craignant leur réaction alors je vais les voir. Ils rigolent en me voyant, comme d'habitude, et un attroupement se crée autours de moi. Ils veulent me faire jouer au cricket. J'y connais rien mais j'essaye quand même et je rate 2 fois la balle. J'arrête et je m'en vais poliment. Ou est la sortie ? A un croisement, un vieux borgne me fait signe de ne pas continuer dans ma direction et m'indique un chemin à droite. Au bout de quelques mètres, j'aperçois le pont. Sauvé ! Quelque chose me dit qu'il m'a évité une grosse embrouille, voire pire, car j'avais une drôle d'impression.

Je retourne au centre ville pour aller dîner. Un homme vient me voir. Il est guide touristique et veut me montrer quelque chose. Il sort un carnet, plutôt une veille brochure de 30 pages sur Mandu, et me montre de adresses de gens qu'il a aidé depuis plusieurs années.. il y a pas mal de français, des irlandais, des anglais, des australiens, etc ... Il me demande ce que je compte faire dans les prochains jours et me prévient que si je vais à Mandu demain, je ne pourrai pas revenir à temps pour prendre le train à 20h30. D'après lui, il faut donc que j'aille annuler mon billet pour plutôt prendre le bus le lendemain matin. Il me trouvera un billet pas cher ainsi qu'un hôtel pour le soir. Je me méfie a fond car il va à tout les coups me demander une fortune pour ce service. Surtout, ça me fait chier d'annuler mon billet pour lequel j'en ai tant bavé. Il à l'air différent des autres mais je refuse quand même son offre. Je ne connais pas encore assez les gens et leurs attitudes pour me permettre de faire confiance comme ça, surtout après le coup de la gare de Bombay. Le pire, c'est que je pense qu'il a raison sur ce coup. Tant pis, je préfère me mettre dans la merde tout seul et m'en sortir tout seul, plutôt que de le suivre et le regretter par la suite. Ici, le risque est énorme. Je suis mon feeling. D'ailleurs, je crois que ce voyage va me mettre rudement à l'épreuve sur ce point.

Je mange un morceau de poulet dans la rue et rentre à l'hôtel prendre une douche froide dans les deux sens du terme. Alors que je regarde la fenêtre, quelque chose passe furtivement. Je continue à fixer cette direction et un rat, gros comme un chat, passe. Il ne peut pas rentrer dans la chambre car il y a une grille. Ouf ! Quelle frousse ! A mon avis, ce n'est pas le dernier que je vais voir. Il est 20h30 et je vais me coucher après une journée épuisante physiquement et psychologiquement. Ça ne sera pas la dernière comme ça non plus ...
Pourvu que la nuit me porte conseil.

Je ne peux m'empêcher de commencer ce carnet de bord sans penser à la fin de celui que j'ai achevé il y a maintenant un an et demi. L'attente a été très longue mais ça valait le coup ! Ce voyage n'a pas très bien commencé car la nuit dans l'aéroport n'a pas été très reposante, carrément glauque en fait. Le vol Paris-Amsterdam a été rapide (45 minutes).

L'avion qui m'emmène sur la terre de mes rêves est un Boeing 747. Celui là aussi j'en rêvait ! Les décollages sont toujours aussi magiques. Il fait gris à Amsterdam mais après quelques minutes de vol, on crève le plafond pour émerger sur un océan de vapeur et de lumière. Les nuages disparaissent. Que c'est beau la Terre à 5000 mètres d'altitude ! Pour revenir à des choses plus terre à terre, je me disais qu'en voyageant sur une compagnie hollandaise, j'aurais droit à des hôtesses top mignonnes. Eh ben, même pas ! En plus, la mieux ne sert pas ma rangée. Pas de bol !

Atterrissage de nuit magnifique. Une fois passé l'immigration, l'angoisse de devoir trouver un hôtel et un moyen de transport commence car il est1 heure du matin à Bombay. Un bureau touristique me donne une adresse lorsqu'une fille européenne m'aborde. Elle était dans le même avion que moi. Elle s'appelle Dani, est allemande et me propose de partager untaxi pour rejoindre le centre ville. Je vais retirer de l'argent au bureau de change avant. La monnaie locale est la roupie (rps) et la parité est d'environ7 roupies pour 1 francs. Je prend 1 000 francs et je me retrouve avec une liassede billets de 100 rps et 50 rps qui ne rentre même pas dans mes poches tellement elle est grosse. 7 000 roupies, ça représente plus d'un an de salaire pour 50% de la population indienne ! C'est une fortune et je ne me sens pas tranquille avec tout cet argent sur moi. Le trajet dure 45 minutes au cours desquelles, le mot « pauvreté » prend la pleine mesure de son sens. Des indiens dorment sur les terre-pleins au milieu de la route, sur les trottoirs jonchés jusqu'à parfois de 30 centimètres de détritus, sur les toits, sur les poubelles, bref, ils dorment absolument partout. Je me demande quand même si certains n'étaient pas mort. Je préfère ne pas connaître la réponse. Un brouillard permanent, sûrement la pollution, rend flou toute vision à plus de 20 mètres. Ça donne un coté mystique à la ville qui dort.

Nous arrivons à l'hôtel et à notre première "arnaque": la chambre qui coûtait 350 roupies sur le guide en coûte maintenant 450 ! On a beau râler, rien n'y fait et je suis trop crevé pour discuter plus. Après le taxi, nous prenons donc une chambre double, avecun lit double. On s'arrête là ? Comme Dani écrit une carte postale, je lui demande à qui elle écrit et elle me rapond :  «To my girl friend!».
Ma première nuit en Inde commence.