J'arrive à Jodhpur, la ville bleu à 5h00. Le premier hôtel que j'ai choisi dans le Lonely Planet est plein et les autres n'ont pas l'air très engageants. Je fais donc confiance à mon rickshaw qui m'emmène dans une guest house située au pied du fort, attraction majeure de cette étape.
La chambre qui me plait le plus sera libre à 6h00 donc j'attend en lisant leur guest book. Il y en a 2 tomes remplis de compliments sur l'accueil chaleureux de la famille. Je crois que je suis tombé sur un sacré bon plan. Une vieille femme m'apporte un thé, puis dès que la chambre est prête, je fais une lessive et je me couche jusqu'à 9h00. Petit déjeuner sur le toit-terrasse de l'hôtel. Le ciel est nuageux mais ca se lève rapidement.

Je pars en direction de la citadelle dont l'imposante masse tronant sur un gros rocher rouge semble menacer la ville. De nombreux grands rapaces survolent en cercle la citadelle renforçant son air inquiétant. Même à 200 mêtres, je suis encore trop près pour pouvoir prendre une photo d'ensemble tellement elle est immense. Je marche donc jusqu'au mémorial de marbre blanc du Maharaja Jaswant Sing II à 1 km de là. Le monument est peu intéressant, surtout après avoir vu le temple de Dilwara. Je prend donc une photo de la citadelle, puis monte dans le fort.
L'entrée coute 50 rps + 50 rps pour le permis de prendre des photos, mais ca vaut le coup. Sur la paroie, subsiste encore des traces de boulets. Le panorama depuis la muraille est magnifique. La ville entière est peinte en bleu ciel mais on ne peut s'en rendre vraiment compte qu'une fois en hauteur. L'animation de la ville, la musique, monte jusqu'en haut de la muraille, à plus de 125 mètres d'altitude. Une magifique collection de canons est alignée le long du rempart situé du coté du centre-ville. Alors que je fais une pause, 2 indiens viennent me voir. Comme d'habitude, ils veulent des pièces de monnaie française, un stylo ou mon adresse pour qu'on s'écrive. Si je prennais toutes les adresses qu'on veut me donner, j'aurai de l'écriture jusqu'à la fin de mes jours !
L'intérieur du palais est pas mal, mais ca fait pâle figure à coté du luxueux City Palace d'Udaipur.C'est le problème une fois que l'on a vu ce qu'il y avait de mieux, le reste parait bien fade.

Je redescends en ville pour chercher le Agra sweet Home qui parait-il fait de délicieux lassis et d'autres spécialités sucrées. J'ai du mal à le trouver. Je pensais que c'était un restaurant de bonne taille et je me retrouve devant un petit magasin à l'aspect douteux. Mais bon, 2 autres touristes arrivent alors il n'y a plus de doutes, c'est bien là. Le lassi est effectivement spécial mais délicieux. Je goute aussi une sorte de gateau imbibé de sirop et trop sucré.

Je prend ensuite la direction de l'hôtel en passant par le marché. Il y a plein de choses interessantes à voir mais je n'ai pas trop le temps car je dois appeler mes parents en France. Dîner à la guest house, fin de la lessive, cartes postales, et au lit !

  Ce fut la nuit la plus froide depuis mon arrivée en Inde. 5 degrés maximum.
A 8h00, un gars frappe à ma porte pour me proposer des sceaux d'eau chaude pour me laver, car ici, il n'y a que l'eau froide courante. Ca coûte 5 rps par sceau, et j'en prend 2.
En attendant l'ouverture de la banque pour 10h00, je regarde mon nouvelle itinéraire : je ne vais plus dans le Nord, donc je vais me concentrer sur le Rajasthan. Je ne vais plus à Delhi et à la place, je vais essayer d'aller dans une réserve naturelle pour voir des tigres ou d'autres animaux sauvages locaux. De toute façon, il y aura encore certainement des changements.

Je vais à la banque et retire 7000 rps avec ma carte visa. Ca coute 100 rp + 1% de commission sur le montant du retrait. L'opération durant 30 mn, je vais faire un tour à la poste en attendant. Je me débarrasse enfin de cette corvée du courrier puis retourne rétourne chercher mon argent. Ca va beaucoup mieux tout d'un coup !

Je vais acheter mon billet de bus pour Jodhpur, je prend mon petit déjeuner, j'achète un long foulard pour me protéger la gorge, puis je prend enfin le taxi pour le Temple de Dilwara.
Je pensais qu'il était isolé au sommet d'une montagne, alors qu'enf ait, il est assez proche de la ville, et il y a pas mal de maison autours, sans compter les échoppes à touristes. Devant l'entrée, il faut enlever ses chaussures, mais aussi ma ceinture car les objets en cuir (vaches sacrés obligent) sont interdits dans l'enceinte du temple. Je laisse mon sac à dos avec mon appareil photo à la consigne. J'entre ... et je suis stupéfait ! Les temples sont entièrement fait de pur marbre blanc, avec des colonnes, des alcoves, et même des plafonds sculptés, le tout d'une finesse incroyable. Des milliers de figurines de toute taille, des statues ornent le moindre recoins de chaque temple. Je reste béa d'admiration. Combien de personnes et combien de temps a t-il fallu pour faire ça ? 5000 ouvriers et sculpteurs pendant 14 ans. Seules des photos sont capables de faire comprendre la beauté de l'endroit. Je reste ici 2 heures et revient 2 fois à chaque endroit pour être sur de ne rien oublier. Un guide anglais fait le tour et je m'incruste un moment pour avoir quelques explications. Je pensais revenir ce soir pour prendre discretement des photos mais j'en trouve des superbes à vendre dès la sortie pour 120 rps. Je les obtiens à 100 rps les 12.

Comme il commence à faire bon, je redescends à pied jusqu'au centre ville pour aller manger. Je choisi un truc qui ressemble à un fast-food indien indiqué dans le Lonely Planet pour ses prix peu élevés. Au final, ce que je pensais être un plat consistant se révèle être une purée de flageolet avec un morceaux de brioche. Je mange énervé, puis je pars pour le temple de Ganesh à 33 km de là, en faisant le tour du lac. Tout de suite ça me calme.

Le temple est d'architecture Jaïn, en marbre blanc, pas très grand. Je me promène d'abord dans les environs du temple car c'est pleins de sentiers qui mènent au bord de la montage avec un panorama superbe sur la vallée. Puis j'entre dans le temple en oubliant d'enlever mes chaussures. Un vieu barbu m'engueule et me fait faire demi-tour illico presto.

De retour en ville , je craque à nouveau pour une glace, au chocolat cette fois, car c'est une saveur qui me manque. Puis je dine dans un boui-boui ou l'assiette de riz massala est énorme. Toujours trop épicées pour moi... Comment peuvent-ils faire la différence entre les gouts des ingrédient si ca pique toujours autant ? La bouteille de Limca qui m'est servie est recouverte de crasse mais ils me la serve quand même. Je n'ose pas voir ou est stockée la nourriture.

Je retourne rapidement à l'hôtel. Je voudrais faire peindre mon carnet de bord mais il faut arracher d'abord le plastique de la couverture. Je m'en occupe en 30 mn , et je n'ai plus qu'à trouver l'artiste pour me faire une oeuvre d'art. j'ai encore 40 jours pour ça.

Je me réveille inlassablement à 7h00 depuis deux semaines. Je suis plus précis que mon horloge mécanique. Je profite de la douche pour laver discrètement mon linge, ce qui est strictement interdit ici. je me rase aussi pour la première fois depuis que je suis arrivé, en gardant le bouc. Ca fait bizarre car je ne m'étais jamais laisser pousser la barbe aussi longtemps. Je n'ai plus qu'à attendre Paul en prenant le même petit déjeuner qu'hier.

Les rayons du soleil procure déjà une agréable sensation de chaleur qui me donne envie de lézarder dans la patio tout la matinée. Mais je n'en ferai rien car je suis pas là pour ça. J'appelle au Lake Palace pour essayer de réserver deux places pour le déjeuner. Il parait que rien que pour le cadre, ça peut être un souvenir mythique, à défaut d'y passer la nuit. En plus, le repas est abordable pour mon budget (150 rps), ce qui n'est pas le cas d'une chambre, pardon, je veux dire d'une Suite Royale (plus de 2000 rps). Malheureusement, c'est déjà complet jusqu'à demain et je pars pour Mont Abu le même jour. Je suis déçu car je ne sais pas si j'aurais un jour une autre occasion de revenir ici et de goûter aux fastes des Maharadjas. Paul arrive.

Pendant qu'il prend son petit déjeuner, le gérant de la Guest House joue du sitar. Le son est vraiment magnifique et la mélodie hypnotisante. Je vais le voir pour admirer de plus près la technique et lui demander des noms de joueur de sitar dont je pourrai m'acheter les compact-discs de retour à Bombay. La matinée passe et il est déjà l’heure du déjeuner, que nous allons prendre sur notre terrasse habituelle. Là, on rencontre des français dont un qui à presque le même parcours que Paul et qui a travaillé dans une ferme de l'Himachal Pradesh avant de venir à Udaipur. La discussion s'éternise après le repas alors je dis à Paul de me rejoindre au City Palace que je vais visiter.

C'est 15 rps l'entrée plus 50 rps pour prendre des photos à l'intérieur. J'ai intérêt a en prendre un paquet si je veux rentabiliser l'investissement. Eh bien, je n'ai pas été déçu ! L'intérieur du palais est somptueusement décoré et encore, il ne dois plus resté grand chose de ce qu'il y a avait avant. Les cours intérieurs entourées d'arches finement ciselées et les balcons aux vues superbes sur la ville se succèdent sur différents niveaux. Le sol est entièrement fait de marbre noir et blanc. Certaines pièces ont des vitraux multicolores et sont décorées du sol au plafond de miroirs de différentes teintes. On se croirait dans un kaléidoscope. D'autres pièces sont recouvertes de toiles de lin peintes dans le moindre détail et représentant le Maharana à la chasse aux tigres, à l'ours, en guerre ou défilant devant son peuple. Un autre patio est entièrement recouvert de mosaïques blanches et bleu avec un balcon donnant sur l'entrée du palais et sa place. C'est d'ici que le Maharana devait faire des déclarations officielles. Je redescends dans la salle où sont exposés les armes d'époque. Il y a une collection de sabres, d'épées et de dagues impressionnantes. Même les flèches des arbalètes sont sculptées. J'ai du mal à croire que de telles oeuvres d'art avaient pour unique but de tuer.

Au moment de sortir, Paul est là. il m'avait aperçu dans la galerie d'arme mais ils n'a pas été autorisé à rentrer pour m'appeler. Il est maintenant trop tard pour qu'il visite le palace à sont tour alors nous allons chercher les photos qu'il a fait développer pour moi. Evidement, il y en a des géniales que je n'aurait jamais pu faire avec mon appareil.

Avant de partir d'Udaipur, il ne me reste plus qu'à acheter une peinture sur soie. Paul m'accompagne à l'atelier de peintures du jeunes que j'ai croisé plusieurs fois. Il a compris que je suis venu pour acheter alors il me sort aussitôt sa camelote. Il essaye de me vendre les plus moches mais je ne me fais pas avoir. Celle qui me plaît coûte 900 rps ce qui est ici une fortune et même par rapport à mon budget quotidien. Paul négocie pour moi et en obtient 700 rps en 2 minutes. pendant que je regarde les autres. Rien de très intéressant alors j'obtiens encore 25 rps de réduction et je la prend. Ca fait quand même un sacré trou dans mon budget ! Nous avons droit à une tasse de thé chacun avant de reprendre la route. A tout hasard, je jette un oeil en passant dans un autre magasin qui vend le même type de peinture. Et je trouve une pièce quasi-similaire pour 500 rps, non négociée ! Et merde ! Je fais demi-tour mais pas besoin d'aller très loin car les peintres sont dans la rue, sûrement en train de boire à ma santé. Je leur dit que j'ai vu moins cher ailleurs pour la même qualité mais ils prétendent que c'est impossible. J'insiste et demande à me faire rembourser la différence mais il n'y a rien à faire, ils refusent . Bande de petits cons ! Je suis énervé. Je sais que fondamentalement j'ai fait une bonne affaire car en France ça coûterai le triple, mais pour ici, c'est autre chose ... Je me calme en me disant que ce n'est pas grave car j'ai le cadeau de mes parents et c'est ça qui compte.

La nuit tombe et je vais attendre Paul sur notre terrasse habituelle pendant qu'il transfère ses affaires depuis son hôtel jusqu'au mien. Ca lui prend une heure pendant laquelle je l'attend en regardant "Octopussy". L'image est de très mauvaise qualité et à nouveau, je me gèle les c.... Dès qu'il arrive, je fonce chercher mon pardessus mexicain. Je ne pensais pas à avoir m'en servir dans cette région. Paul a encore raté le début du film alors il demande au serveur de le repasser dès que les clients sont partis. Sacré Paul !

J'en profite pour prendre une photo de nuit du Lake Palace. Avec les reflets de ses lumières dans le lac, ça devrai être une sacrée photo. Idem pour la vue d'Udaipur depuis l'autre coté du pont. L'heure d'aller me coucher approche et je donne rendez-vous à Paul, qui reste ici une journée de plus, dans 3 ou 4 jours à Jaisalmer après avoir choisi deux hôtels comme point de chute. Si ça marche, ça va être marrant.

La nuit s'est plutôt bien passée. J'ai installé mon duvet sur la banquette de la salle d'attente et 2 autres employés de l'agence ont dormi avec moi dans les locaux. Les bureaux ouvre à 7h00 et je dois remballer mon bordel avant que les premiers clients arrivent. Je fais un point sur mon itinéraire pour voir les conséquences de ce loupage debus et elles sont minimes. J'avais calculé large au départ et j'ai été rapide. Du coup, je peux me rajouter une étape au Rajasthan. Après consultation de mon guide, je choisi Mont Abu et ses temples Jaïns. Si je continue à bien me débrouiller comme ça, je pourrai aussi descendre dans le Sud après Calcutta, histoire de profiter du soleil avant le retour en France. Par contre, plus question de partir pour les région himalayennes au nordde Delhi car il fait très froid en ce moment, les routes seront peut-êtrebloqués par la neige et je n'ai pas de vêtements assez chauds pour affronter ça. En plus, la rebellion au cashmire est de plus en plus remuante d'après ce que je peux lire dans les journaux indiens. J'ai 1 semaine pour prendre ma décision.

Le bus part à 9h00. Sur la route, plusieurs camions accidenté sont abandonnés sur le bas coté. L'un d'entre eux semble avoir eu son accident très récemment car il y a encore les traces d'huile et des débris sur la route. Les statistiques sur la sécurité routière doivent être amusantes à lire ici. On ne tarde pas à s'arrêterdans un bar de routier pour que les passagers puissent prendre le thé. Un indien m'en propose un, je veux payer mais c'est déjà fait. Je le remercie et on discute dans le bus. Il a mon âge et a été travailler 1 an à Chicago pour une entreprise informatique. C'est le seul moyen de voyager pour un indien qui n'est pas homme d'affaire ou diplomate : se faire débaucher par une entreprise étrangère qui s'occupera de lui obtenir le visa. Pour ça, il faut travailler dans l'informatique ou l'électronique. Il me raconte le choc qu'il a eu en arrivant là-bas et ses difficultés d'adaptation. Pour moi non plus, ça n'a pas été du gâteau, alors je n'ose même pas imaginer ce qu'il a du subir !

Le bus arrive à Udaipur à 13h15. Le bus me dépose dans lapartie récente de la ville, qui ne correspond pas à ce que j'ai vu en photo ou ce que j'ai lu dans mon guide. Je prend un rickshaw pour le centreville et au bout de quelques minutes, je me sens rassuré car ça devient nettement plus conforme à ce que j'attendis de l'endroit. L'hôtel que j'ai choisi est juste au bord du lac et quand je vais voir la vue, je comprend ce que Thierry voulait dire quand il me disait de venir absolument à Udaipur. C'est tout simplement splendide.

Je vais déjeuner sur la terrasse d'un hôtel qui domine en hauteur les autres bâtiments et ou la vue sur les environs est encore plus belle. J'aperçois le fameux Lake Palace, somptueux hôtel flottant sur le lac. J'aimerai bien m'incruster dedans pour voir la richesse du décor. Les montagnes autours du lac baignent dans une sorte de vapeur qui donne l'impression qu'elles s'estompent au fur et à mesure. Les maisons longeant les canaux sont pleines de balcons finement sculptés, les fenêtres d'influence islamique sont du même gabarit, le tout dans différentes teintes de blanc. C'est vraiment très romantique comme endroit.

Avant de mitrailler la ville avec mon appareil photo, je vais repérer rapidement les sites et surtout voir si le meilleur éclairage est le matin ou le soir. Je me dirige vers le City Palace, plus grand complexe palatin de toute l'Inde, qui domine la ville et le lac depuis la falaise qu'il surplombe. La encore, la finesse des sculptures est incroyable. Je descend vers les ghats (les ghats sont les marches qui descendent dans l'eau ou les indiens viennent prier, se baigner, laver leur linge, etc ...) où je croise un petit garçon qui parle quelques phrases d'un français parfaitement prononcé. Ça fait bizarre. Je continue à longer le bord du lac et arrive sur une place où trentaine de femmes sont rassemblées, pour faire leur lessive dans l'eau remplie d'algues.

Je m'installe un peu à l'écart pour écrier dans mon carnet de bord mais je me retrouve en quelques secondescerné par une ribambelle de mômes qui jouent autours exprès de moi. Impossible de me concentrer avec leur boucan alors je vais ailleurs. Il y a un pont qui permet d'aller de l'autre coté de la ville et aussi d'avoir une belle vue sur celle ci. En chemin, un jeune indien qui fait de lapeinture sur soie me propose de venir voir son atelier. Je le préviens tout de suite que je n'ai pas d'argent pour acheter quoique ce soit mais il insiste,et je le suis car c'est peut-être intéressant à voir. Effectivement, ce qui est fait dans son atelier est joli et c'est le genre de cadeau facile à transporter pendant des semaines et qui ne prend pas de place. Je maintiens que je ne peuxpas me permettre d'acheter ça pour qu'il me fasse un meilleur prix lemoment venu. Dans le quartier des artisans, ça sent l'arnaque à plein nez sur les prix. Par contre, le coiffeurs n'est pas cher (35 rps) alors j'en profite pour me faire un petit rafraîchissement de la tête. Il me fait une coupe pas terrible mais pour ce prix là, il ne fallait pas en espérer plus.

Je retourne dîner sur une terrasse pour avoir une vue sur le City Palace, mais de nuit cette fois. Quand au Lake Palace, son reflet dans l'eau donne l'impression d'un îlot merveilleux, une sorte de refuge des dieux inaccessible. C'est toujours magique ! Ce qui l'est moins, c'est le poulet que j'ai commandé. J'ai pris soin de demander une cuisse mais on m'apporte à nouveau un tas d'os sans chair. Je ne me gène pas pour le faire remarquer mais ça ne change rien. Demain, je déménage pour une chambre moins chère et surtout, je loue une mobilette. J'y ai pris goût à Diu et c'est le pied !

Comme à Ahmedabad, la mosquée nous réveille sur le coup de 6h00. Ça commence à me faire chier cette histoire de prière à cette heure. Un peu plus tard, une énorme cloche sonne et le son provient d'un endroit très proche. Puis quelques secondes plus tard, c'est tout un carillon qui démarre dans un vacarme assourdissant. Notre chambre se trouve juste au dessus d'un temple et ça dure comme ça pendant un quart d'heure. Impossible de se rendormir, et puis il fait jour alors autant se lever.

Nous partons donc pour Alang, le plus grand centre de destruction de navires au monde. Il y a quelques années, j'ai vu un reportage sur cet endroit dans Thalassa qui ma complètement époustouflé tant par le gigantisme des navires échoués sur la plage, que par la manière dont ils sont démantelés : à main nue. A la fin du reportage, je me suis dit que j'irai voir ça un jour, sans vraiment en faire un objectif primordial, et voilà que j'en suis à seulement quelques kilomètres. En arrivant à la gare, nous rencontrons un couple de touriste qui a essayé d'aller aussi à la bas mais ils se sont fait refoulé au poste d'entrée. Il faut désormais une autorisation du Gujarat Maritim Board qui se trouve à .... Ahmedabad ! La poisse. On a fait cet arrêt pour rien. A la place, le couple va à Palitana, un énorme complexe de temples Jaïn. Ça ne branche pas vraiment d'y aller car j'ai prévu mieux que ça au programme. J'ai bien envie de tenter quand même le coup pour Alang mais j'hésite à en parler à Paul. Pas besoin car il me précède sur ce coup. J'adore les gens qui savent prendre des risques. Nous prenons donc le bus prévu malgré la possibilité importante de se faire refouler au poste d'entrée. Paul me raconte qu'il avait un ami qui est mort dans l'accident de télécabine en Italie (le câble a été coupé par le passage d'un avion militaire américain). Cet ami ne prenait jamais de risques, il était toujours très prudent, mais malgré ça, il est mort de la façon de la plus bête qui soit. Je comprend très bien ou il veut en venir car je partage complètement son point de vue sur la manière dont il vivre : à fond. C'est ce que je fais en ce moment même.

Sue la route, les entreprise de bouteille d'oxygène liquide se multiplient, signe qui veut dire que l'on s'approche. A l'horizon, des proues et des cabines de navires se profilent par dessus les arbres. Mon coeur commence à battre très vite. Le bus s?arrête au poste de contrôle et le contrôleur nous fait signe de descendre alors que les autres passagers restent. Ils travaillent sur le chantier et ont donc une autorisation. Le garde nous refuse l'accès en nous montrant la fameuse déclaration du Gujarat Maritim Board. Pas question d'abandonner si près du but ! On passe donc au plan B. Nous faisons demi-tour à pied et bifurquons sur un chemin de terre dès que nous sommes hors de vue des gardes. Nous sommes à plusieurs centaines de mètres de la plage mais le spectacle est déjà impressionnant. Une cinquantaine de navires gigantesques (supertankers, porte-conteneurs, frégates militaires, chalutiers, etc) sont alignés, côte à côte sur la plage, et se font démanteler petit à petit par plus de 6000 ouvriers. Il faut absolument nous approcher pour prendre des photos. Nous repérons une colline d'ou nous pourrons avoir une meilleure vue mais il faut pénétrer dans l'enceinte du chantier et longer l'immonde bidonville des ouvriers pour y accéder. Paul n'est pas rassuré, il hésite mais je m'y engage et il me suis. Nous longeons des les ateliers de démontages et de recyclage des pièces usagées pour ressortir sur ce qui doit être le plus grand W.C. du monde. Nous avons 200 mètres a faire jusqu'à la colline en passant par un champs parsemé de merdes tout les 30 centimètres. C?est ce qu'on appelle un terrain miné ! Avant de le traverser, je pénètre, par curiosité, un peu plus dans le bidonville mais là, Paul ne me suis pas car il a un appareil photo qui coûte une fortune et il ne préfère pas se balader dans ce genre d'endroit avec. Je vais donc faire un tour seul et débouche presque sur la route qui donne accès à la plage. Il y a encore un grillage avec une patrouille en voiture qui est stationné pas loin. Essayer de s'infiltrer plus est trop risqué alors je rejoints Paul qui m'attend à la sortie du bidonville. L'odeur nauséabonde du champ me donne envie de vomir et pour couronner le tout, nous sommes obligé de regarder par terre pour ne pas mettre nos pieds dans la merde. Parfois, au détour d'un buisson, nous surprenons un ouvrier accroupi en train de faire ses besoins. Ici, la scatologie atteint son paroxysme. Du haut de la colline, l'air est plus respirable et la vue tient toutes ses promesses. Avec son téléobjectif, Paul peut faire des photos comme si nous étions au pied des bateaux. Il repère les pavillons : russes, européens, japonais, brésiliens, le monde entier envoi ses bateaux mourir ici. De certains bâtiments, ils ne reste plus que la moitié, d'autres ont un flanc en moins, mettant à jour leur intérieur complexe. Des hélices de la taille d'un immeuble de 3 étages tombent dans le sable dans un bruit sourd. Il y a toutes les semaines des morts à cause des immenses morceaux de tôle qui tombent à l'improviste. De toutes les choses dingues que j'ai vu depuis 10 jours, celle que j'ai en face de moi est de très loin la plus impressionnante. Malgré l'odeur, je serais bien resté une heure de plus à contempler ce spectacle hallucinant.

Nous repartons par un chemin qui traverse des champs normaux et qui débouche sur la route de Bhavnagar. L'arrêt de bus ne doit pas être très loin. Nous marchons depuis 30 minutes sous un soleil de plomb et toujours pas de bus, ni d'arrêt en vue. Tout le long s'étale une immense brocante ou l'on peut acheter les pièces récupérées sur les navires (chaises, hublots, miroirs, machines à laver, armoires, instrument de bord, literie, etc...). Un camion s'arrête et le chauffeur nous propose de monter pour nous déposer à la prochaine ville d'ou nous pourrons prendre le bus. Ça roule plutôt bien son engin. Je me demande si ça ne pourrai pas constituer un nouveau moyen de me déplacer dans ce voyage. C'est fortement déconseillé dans mon guide, mais j'ai déjà vu pas mal de routiers prendre des indiens sur le bord de la route, alors pourquoi pas moi ?

Arrivés à Bhavnagar, il est 16h00 et vu que nous n'avons rien mangé depuis ce matin, un repas serai le bienvenu. Il y a un bon restaurant dans un ancien palace de maharaja que nous allons voir. Le palais est très joli, dans un grand parc verdoyant. Le restaurant est dans le salon principal, décoré de trophées de chasse, de sculptures en bois de l'époque, de lustres énormes et de marqueterie fine. Nous nous installons face à face à table et pourtant, nous sommes séparés de 2 mètres. Comme il n'y a que nous, nous en profitons pour prendre des photos car le cadre est magnifique. Nous commandons chacun une pizza (je sais, ce n'est pas original, mais ici, c'est du luxe) et une glace. A la fin du repas, il nous reste 20 minutes pour aller récupérer nos bagages à l'hôtel et revenir à la gare, ce qui va être chaud. En plus, le rickshaw ne connaît pas la route, alors il ne roule pas vite tout en suivant nos indications. Aussitôt arrivé à la gare, Paul s'occupe d'aller acheter nos billets et je fonce trouver le bus. Il y a un monde fou rassemblé devant la sortie alors je vais voir en pensant que c'est un accident. Pas du tout, c'est une grève des chauffeurs de bus et ils bloquent la sortie. Je n'arrive pas à y croire. Ils le font exprès pour m'emmerder ou quoi ? Il faut trouver d'urgence un autre bus. Un indien qui, comme nous, est bloqué nous propose de le suivre car il sait ou il y a des bus privés. Nous le suivons et quelques minutes plus tard, nous pouvons embarquer pour Ahmedabad.

Le bus s'arrête pour la pause casse-croûte et Paul m'explique pourquoi les indiens ont les dents rouges. C'est à cause du pan, une sorte d'écorce qu'ils mastiquent en permanence pour protéger leurs dents des bactéries et donner bonne haleine car le dentifrice coûte très cher. Seulement, il y a quelques effets secondaires ... Il y a des marchands à tout les coins de rues, qui vendent aussi les cigarettes et autres articles du genre. Ça explique aussi les nombreuses taches rouges que l'on peut voir par terre ou sur le bas des murs. Ce n'était pas du sang comme je le pensais mais des simples crachats de pan ! J'en prend un avec Paul pour goûter. Le marchand tassent diverses épices qu'il recouvre de miel, de fruits confits et de noisettes pillés puis enroule le tout dans une feuille verte (le pan). Ça à l'air très appétissant. En fait, le goût est très spécial : on dirait un mélange d'anis et de citron avec d'autres saveurs que je n'arrive pas à identifier. Les premières minutes se passent bien mais à force, ça devient écoeurant. Je crache pour voir et ma salive est rouge sang. Pas génial comme sensation ! Il fait maintenant nuit et le bus repart mais en roulant lentement. Ça sent le roussi. Effectivement, nous nous arrêtons quelques kilomètres plus tard : les phares ne fonctionnent plus. A part un accident, je me demande ce qu'il peut m'arriver de plus la prochaine fois. Le bus repart quand même et effectue les quelques 200 kilomètres restant sans aucune lumière. Le chauffeur continue à doubler les camions à toute allure. Si on en sort vivant, ce sera un miracle. Quand j'ouvre les yeux, nous sommes à Ahmedabad. Le miracle a eu lieu. Je me précipite dehors et tombe dans un guet-apens : une quinzaine de chauffeurs de rickshaws se jettent sur moi et m'agresse quasiment pour que j'utilise leurs services en prenant mon sac à dos et en le mettant à l'arrière de leur engin sans que je n'ai rien demandé. Je hurle pour qu'ils me foutent la paix mais rien n'y fait. Paul descend à son tour et on s'éloigne pour rejoindre le centre-ville à pied. Il m'explique que les indiens sont très fort pour décoder le « body language » et exploiter les situations à leur avantage, surtout avec les touristes. Par de simple gestes anodins de ma part, je trahi mon état d'esprit, ma connaissance du pays et des coutumes, mon état de faiblesse ou de force psychologique et physique. Connaissant ça, il est alors facile de se comporter de manière à ne pas se faire ennuyer ou arnaquer à la première occasion. Moi, je suis encore trop vulnérable mais ça vient petit à petit. Je prend de plus en plus confiance en moi et commence à me sentir bien dans l'environnement indien. Il reste toujours la question de la confiance envers les autres mais ça, c'est du pur feeling.

Nous arrivons à un carrefour avec plusieurs hôtels et je reste dans un coin surveiller les bagages pendant que Paul va voir les tarifs. Une bande d'indiens arrive et j'ai droits aux questions traditionnelles. L'un d'entre eux me demande si je connais Gandhi et ce que je pense de lui : du bien, évidemment. Comme nous cherchons un logement pour la nuit, il me propose de venir chez lui. Paul arrive et je lui explique la situation. Il a beau être 00h30, la gentillesse de ces types est un peu rapide. Paul ne le sent pas très bien alors je lui fait confiance et nous refusons l'invitation. Il a un meilleur feeling que moi pour sentir les bons et les mauvais coups.

Nous prenons le rickshaw pour la rue où j'ai dormi la première fois. Le deuxième hötel me convient alors on y reste. Paul m'explique que les indiens savent très bien se servir du "body language" pour exploiter les touristes. Moi, je suis encore trop vulnérable mais ca devrait venir petit à petit. Déjà, le fait de le savoir va me permettre de retourner certaines situations à mon avantage.