J'ai passé un bonne partie de la nuit a greloter malgré la chaleur de mon sac de couchage et la couverture par dessus. Heureusement, ca va beaucoup mieux le matin. Nous nous levons a 6h00 pour parcourir les 200 km qui nous séparent de Manapouri, port d'embarquement pour la croisiere dans les fjords de Doubtful Sounds. Nous quittons Queenstown avec un lever de soleil qui enflamme d'un beau rouge-cramoisi les nuages accrochés aux montagnes. La route longe le lac Wakatipu, un beau lac dont le paysage environnant nous donne un bon apercu de ce que vont etre les fjords. La pluie se remet a tomber, et alors que nous nous enfoncons dans la grisaille, un rayon de soleil réussit a s'infiltrer et un festival d'arc-en ciels commence. Pendant 30 minutes, la lumiere est magique.

Nous arrivons a Manapouri a 10h00 sous un déluge alors que l'embarquement n'est qu'a 12h30. 3 heures a patienter, sans pouvoir sortir de la voiture. Du coup, je m'endors. La pluie s'est arretée a midi, nous sortons de la voiture pour prendre quelques affaires puis nous allons nous chercher notre laisser-passer d'embarquement. Je m'étais fait une raison sur le mauvais temps que nous allions subir durant la croisiere, mais en quelques minutes, les nuages laissent place a un ciel bleu limpide. Je reprend espoir... pas pour longtemps. A peine a bord du bateau qui va nous faire traverser le lac Manapouri en 50 minutes, la pluie revient. Nous débarquons a West Harm, un groupe de barraques avec un petit port. Ici se trouve la plus puissante usine hydro-électrique de Nouvelle-Zélande. Elle fonction grace a un systeme de vase communiquant entre le lac Manapouri et la mer du fjord qui se trouve 100 metre plus bas. Un tunnel hydraulique raccorde les deux et les turbines au milieu utilisent la puissance du courant pour produire l'électricité. Tres ingénieux.

Un bus nous attend pour nous emmener jusqu'a Deep Cove, notre port d'embarquement définitif. Le bus emprunte une route qui serpente dans la foret tropicale, passant devant de nombreuses chutes d'eau. Toutes les montagne dégoulinent de cascades, je n'en avais jamais vu autant a la fois. Ce phénomene s'explique par le fait que les montagnes sont en granit et n'absorbent pas l'eau. Lorsque la pluie tombe abondamment, comme maintenant, l'eau ruissele immédiatement sur les pentes abruptes et crée cette multitude de cascades. Nous faisons aussi un arret a un point de vue magnifique sur le fjord.

A 14h00, nous arrivons enfin au bateau, le Fiordland Explorer, une sorte d'hybride entre un voilier et un bateau a moteur.


Tous le monde s'installe dans le grand salon pour le discours de bienvenue et les consignes de sécurité a bord, puis nous allons découvrir notre cabine commune avec 4 lits superposés. Un gros barbu et sa femme ocuppent les 2 autres lits. Il a une tete a ronfler comme une turbine celui-la ... Verdict demain matin.

Le bateau part et nous nous enfoncons enfin dans le fjord sous une pluie battante qui réduit la visibilité a une centaine de metres a peine. A loin, les montagnes aux pentes abruptes se succedent et n'apparaissent que sous forme de silouhettes fantomatiques qui se matérialisent petit a petit lorsque nous nous rapprochons, et se dissolvent a nouveau dans la brume lorsque nous nous éloignons. Le bateau longe le fjord jusqu'a la mer, ou le ciel s´éclaircit enfin, puis il fait demi-tour et replonge dans la grisaille.



Il tourne dans un bras de mer et s'arrete pour nous permettre d'observer un phoque a fourrure marron tout seul sur son rocher. Quand la quarantaine d'autres touristes entend l´annonce de sa présence dans le haut-parleur, ils se ruent a l'avant du bateau malgré la pluie, appareils photo et camescopes en main, et mitraille la bete en s'émerveillant de "Hooooo !!!" et "Haaaaaaa !!!". Du coup, il prend peur et va se cacher dans les rochers.


Le bateau reprend sa route jusqu'au bout du fjord ou il jette l'ancre. Nous  allons passer la nuit ici, mais en attendant, 2 activités au choix nous sont proposées : faire du cayak, ou faire un tour en zodiac pour explorer la cote de plus pres. Dans les 2 cas, il est garantie d'etre mouillé donc je décide de rester sur le bateau pour ne pas risquer de tomber plus malade que je ne le suis. Lorsque tout le monde est de retour, le diner est servi. Les tables sont appelées les unes apres les autres au buffet pour éviter la bousculade. Bien sur, ma table est appelée en dernier... La nourriture est super bonne, ainsi que le dessert, et je vais me coucher aussitot le diner fini car la journée a été longue, et nous devons nous réveiller a 6h30 demain pour attaquer le petit déjeuner a 7h00.

Je serai bien resté a Wanaka quelques jours, cette ville paisible au bord du lac homonyne m'inspirait bien. Nous faisons notre organisation habituellle (essence, internet, courses) et reprenons la route pour Queenstown a 100 km d'ici. Le paysage est magnifique avec ses montagnes dorées au loin. Nous traversons l'une des plus importante région viticole du pays, ou de nombreuses caves peuvent etre visitées et proposent des dégustations. La route s'enfonce ensuite dans les Gorges de Kawarau avec sa riviere bleu turquoise. C'est un endroit ou de nombreuses activités nautiques telles que le rafting, le cayaking ou le jetboat sont pratiquées. Le jetboat est une sorte de bateau ultra rapide propulsé par un systeme de pompe a eau qui lui permet d'aller dans des canyons peu profonds, et d'etre beaucoup plus maniable qu'un bateau classique. Il peut ainsi foncer sur les rivieres étroites et offrir des sensations fortes garanties.

Les gorges débouchent sur une nouvelle vallée viticole au bout de laquelle se trouve le plus important centre de bungee jumping de nouvelle-Zélande, AJ Hackett. C'est une vraie usine à adrénaline ou des sauts ont lieu toutes les 10 minutes. La plateforme se trouve sur un ancien pont qui enjambe la riviere Kawarau a plus de 40 mètres de haut. Ce n'est pas le plus haut sport du pays pour pratiquer le bungee, mais le cadre est superbe. Nous nous arretons pour regarder quelques sauts depuis une terrasse d'observation. Certains "bungy jumpeurs" arrivent même à mettre la tête dans l'eau de la rivière avant de rebondir pour la première fois. Impressionant !

Juste en quittant les Gorges, nous prenons une petite route qui nous emmene sur un superbe mirador d'ou la vue sur les environs est superbe. Nous décidons de rester y déjeuner, puis redescendons sur Queenstown.


Derniere incartade avant d'atteindre la capitale des activités a sensation forte, nous prenons une route de gravier qui monte sur les Remarkables, une chaine de montagne ou se trouve la station de ski la plus proche de Queenstown. Il n y a plus de neige a cette époque, mais, la encore, la vue sur la région est fabuleuse. Le paysage typique des fjords commence a se dessiner et laisser augurer quelques visions époustouflantes pour les jours a venir. Seul petit probleme, il se met a pleuvoir, et les prévisions météorologiques pour la semaine ne sont pas tres encourageantes.

Nous arrivons dans le centre de Queenstown sous un déluge. Nous trouvons une chambre confortable (65 NZD) dans un bungalow commun au Pinewood Lodge apres avoir essayé 2 autres endroits. La préoccupation de l'instant est de faire un choix pour visiter les fjords de Milford Sounds ou ceux de Doubtful Sounds. Les 2 offrent a priori un spectacle naturel similaire, mais il semblerait que les Doubtful Sounds soient plus sauvages, mieux préservés du tourisme de masse, car plus difficiles d'acces. L'ideal est de faire une croisiere de 2 jours donc nous réservons pour un départ dans 48 heures depuis la ville de  Manapouri. Il n'y a plus qu'a prier pour que le beau temps soit au rendez-vous ! Comme pour payer la location de voiture, ma CB VISA me joue des tours, donc je paye avec ma deuxieme carte American Express. C'est indispensable d'avoir 2 CB en voyage, si possible avec 2 banques différentes. Je vais vérifier sur internet s'il n'y a pas de probleme avec mon compte en banque, et bien sur, le site est inaccessible.

Nous rentrons donc au bungalow préparer notre diner et profiter de cette soirée pluvieuse pour se reposer. J'ai attrapé un mal de gorge qui commence a empirer, et je me suis mis a greloter au début de la nuit. Ca y'est, je suis malade ! Je vais enfiler une paire de chausette, un pull et je vais chercher mon sac de couchage pour me tenir plus chaud que la maigre couverture fournie.

Nous faisons un rapide tour de la ville avant de partir.J'ai voulu en profiter pour mettre a jour le blog, mais l'acces a la plateforme était impossible. Du coup, je vais faire quelques photos, puis nous prenons la direction de la route scenique, une boucle de 33 km au départ d´Hokitika.

La route quitte rapidement la plaine pour traverser une épaisse foret qui entoure le Lac Kaniere. Une fois de plus, il n'y a pas grand chose de scénique. Les Néo-Zélandais exagerent toujours les choses, en négatif comme en positif. Pour un truc simplement joli qui ne justifie pas de faire 300 km, ils diront tout de meme que c'est splendide, grandiose. Avec eux, les routes sont toutes scéniques des lors qu´on apercoit a un moment un ptit bout de panorama. Dans le meme genre, si vous partez en randonnée pour une demi-journée seulement, a les écouter, il faut se préparer et prendre les précautions nécessaires comme si l'on partait pour une expédition de 3 jours ...
Bref, la route fini par émerger de la foret, et nous nous retrouvons dans une campagne traditionnelle, parsemé de quelques ranchs et hangars a foin en tole ondulé rouillée.

Nous faisons un détour pour atteindre la Hokitika Gorge, en passant par les Doroty Falls, petite chute d'eau qui termine sa course dans un bassin a l'eau rouge-orange due a la présence d'un micro-organisme.

L'Hokitica Gorge est un petit canyon rempli d'une eau glaciaire bleu turquoise s'écoulant tranquilement et refletant parfaitement les parois de granit gris. Un pont suspendu enjambe la riviere permettant ensuite de longer celle-ci. Ca au moins, ca valait le coup d'oeil !

Nous reprenons ensuite la route qui descend vers le sud et qui nous emmene jusqu'au village minier de Ross. Ce fut le centre régional de la ruée vers l'or dans les années 1900 en Nouvelle-Zélande. La plus grosse pépite jamais trouvée dans ce pays "The Honourable Roddy", le fut ici en 1907. Elle fut offerte a une famille royale en Europe qui la fondit en un service a thé parait-il. Le village historique se résume a quelques cottages restaurés avec les matériaux de l'époque, et un intérieur reconstitué tel quel.




Interessant. Nous déjeunons rapidement et entamons la plus grande partie de la route jusqu'au glacier Franz-Josef.

Nous longeons toujours la cote, coincés entre une chaine de montagnes recouverte de cette omniprésente végétation tropicale, et la mer qui n'est plus visible depuis longtemps. Nous traversons de nombreuses rivieres sur d'étroits ponts qui sont toujours construit de maniere a ne laisser passer qu'une seule file de voiture a la fois. Ca ne couterai pas plus cher de les faire un peu plus large au moment de leur construction.

Nous arrivons au hameau de Franz-Josef qui se résume a 4 rues perpendiculaires ou se concentrent tous les hotels, backpackers, et services touristiques pour découvrir le glacier (survol en hélicoptere, escalade du glacier, navettes, etc ...). Comme nous avons enchainé pas mal de nuits sous la tente de camping et que nous n'avons pas dépensé d'argent aujourd´hui, nous décidons de prendre une chambre pour cette nuit. Nous tentons notre chance aupres de 3 backpackers, mais tous sont pleins, et de toute facon horriblement cher (50 euros en moyenne pour une chambre double). La dure réalité des lieux ultra-touristiques ... Dépités, nous prennons la direction du camping a l'entrée de la ville. A tout hasard, je demande a la réceptionniste combien coute une cabine, sorte de mini-chambre dans un bungalow pour 2 personnes. 62 NZD, soit 56 NZD (36 euros) avec notre carte de fidélité, je suis preneur. Le camping est, comme d´habitude, du genre "grand confort". Il y a meme un spa, une salle de jeu video, et Internet. Demain, je renoue avec les glaciers, le dernier ayant éte le Perito Moreno. Ca va être dur de maintenir le niveau ...