Cette nuit, je me suis rappelé pourquoi j'en avais marre des dortoirs : il y a toujours un emmerdeur qui ronfle toute la nuit et m'empêche de dormir. J'avais envie de me lever pour secouer son lit comme un prunier, ou de lui balancer une chaussure dans la tête, mais bien sûr, comme souvent dans ces cas là, c'est un gros balèze ... Donc personne ne dit rien jusqu'au petit déjeuner.

Il fait 5°c ce matin, et un ciel gris qui ne donne pas envie de sortir de son lit. Mais je dois quand même aller dehors pour faire une lessive avant le départ, et continuer mes préparatifs. Mais la pluie arrive vite et je me réfugie dans un café Internet.  Un autre truc m'énerve ce matin, c'est tous ces fumeurs qui s'allument une cigarette a côté de moi, au restaurant, au petit déjeuner ou au diner dans le backpacker, a l'aéroport, dans la gare routiere, et bien sur, dans le cafe Internet, sans demander si ca dérange quelqu'un. L'Argentine est un paradis pour eux car il n'y a semble-t-il aucune loi anti-tabac dans les lieux publics, et du coup ils sont vraiment sans-gene. Bref, des que le soleil revient, je repasse au backpacker car Daphna part pour Punta Arena (Chili) ce matin. Nous nous disons au revoir, et je repars.

Je réalise aussi que je vais passer 10 jours sur un bateau dans des conditions de navigation qui risquent d'être extrêmes. Des cachets contre le mal de mer ne seraient pas inutiles. J'ai aussi besoin de caleçons, et j'achète une carte postale pour les enfants d'une école à Dreux avec laquelle je correspond pour faire des leçons de "géographie interactive".

La pluie s'est arrêtés donc je vais me promener de l'autre côté de la baie en prenant la route qui mène à la presqu'île. La vue sur Ushuaïa et son port  est superbe, il manque juste un petit rayon de soleil.





Un arc-en-ciel apparaît au loin, très bas sur l'horizon. Je n'en avais jamais vu des comme ça. Cela doit être dû à la latitude.



Il recommence à pleuvoir, donc je reviens vers la ville et un vent glacé me fouette le visage. J'ai beau me protéger, à la fin de la route, la moitié de mon visage est engourdi par le froid. C'est ça la météo de la Terre de Feu et de Patagonie : un ciel changeant perpétuellement. En l'espace d'une demi-heure, il peut passer d'un soleil radieux a un ciel gris menaçant. Mais il y a une constante, le vent glacée. Heureusement que c'est l'été ici car je n'ose pas imaginer ce que ça doit être en hiver.

Je passe au supermarché m'acheter mon paquet de pâtes quotidien ainsi qu'une pizza, puis je rentre au Backpacker. Pas mal de monde est parti donc c'est beaucoup plus calme que les jours précédents. J'apprécie un peu plus. Il ne reste plus que la smala des israéliens et 2 anglaises. Je grave des photos pour un des israélien avec mon ordinateur, ce qui me permet au passage de voir celles qu'il a fait du lever de soleil sur Ushuaïa. C'était le matin où ils sont rentrés bourrés. C'est décidé, je me lève à 4h00 demain ! Ou je ne me couche pas ...

Je me lève à 8h00 et je pars aussitôt explorer les rues aux alentours car le soleil est au rendez-vous et je crains que cela ne dure pas longtemps. Ushuaïa est une ville spéciale, par sa situation géographique bien sûr, mais aussi par l'atmosphère particulière qu'elle dégage. Le centre à des allures de station de sport d'hiver car de nombreux bâtiments utilisent du bois et ont des formes de chalet. Les enseignes publicitaires se battent en duel avec les feux rouges et les fils électriques, cachant un horizon composés de montagnes légèrement enneigées.

Dès que l'on s'éloigne un peu de la rue commerçante en montant sur la colline, avec un peu d'attention, on pénètre dans un autre univers : celui des pionniers du début du siècle, à l'époque ou les matériaux de construction était de la tôle et du bois, et que la seule source de chaleur était celle du poêle. En effet, au milieu des maisons d'aspect moderne, se trouvent des cabanes au toit de tôle ondulée rouge, souvent rouillées, avec des frises en bois qui courent tout le long. Les toits très pointus évitent que les mètres de neige qui tombent en hiver ne s'accumulent dessus et ne fasse effondrer la baraque. Les façades sont parfois aussi en tôle ondulée, mais le plus souvent en bois. Pour égayer le paysage, elles sont peintes en vert, rouge, bleu, ou blanc. Enfin, une clôture en bois délimite des petits jardins au gazon bien vert, ou s'empilent dans un coin un bric-à-brac de planches, pièces mécaniques, vélos, etc ... Voilà une maison typique d'Ushuaïa.

Et lorsque je regarde au bout de la rue, il y a toujours cette vue magnifique sur une montagne à la silhouette déchiquetée qui retient quelques langues de glace ou de neige sur ses pentes.



Je me retourne, et là, c'est magique : c'est le Canal de Beagle qui me fait face avec ses eaux d'un bleu profond, et quelques îlots envahit par les phoques. De l'autre côté du canal, les montagnes du Chili peinent a émerger des nuages. Au bout de la rue cette fois, c'est le port et ses gros bateaux de pêche, ses porte-containers, ou des bateaux brise-glaces préparant un ravitaillement polaire avec une expédition scientifique. Et bientôt, peut-être le mien ...



Je retourne à l'Hôtel où m'attendent Daphna (l'israélienne avec laquelle j'ai sympathisé hier soir) et son amie Ingrid (Autriche), pour partir faire une petite randonnée jusqu'au Glacier Martial à quelques kilomètres d'ici seulement. Nous prenons un taxi jusqu'au point de départ où un téléphérique fonctionne. Le temps commence à tourner à la neige fondue, et l'option du téléphérique (15 pesos) prend vite le dessus sur celle de la marche. Nous arrivons au premier refuge en 10 minutes, et de là, une petite marche de 20 minutes nous permet d'atteindre le pied du glacier. en fait, le nom de "glacier" est assez usurpé car il ne s'agit que d'une fine langue de glace qui descend de la montagne. Même celui du Huayna Potosi où je me suis entraîné le premier jour était 10 fois plus impressionnant. Nous allons sur le flanc de la montagne opposée pour avoir une vue panoramique sur Ushuaïa et la baie, y restons 10 minutes, puis je tente d'escalader un peu plus la montagne, pendant que les filles retournent au refuge pour m'y attendre. Malheureusement, la neige rend la pierre glissante et je fais demi tour au bout de 15 minutes. De toute façon, la vue n'était pas mieux qu'en bas.

Nous reprenons le téléphérique pour descendre, puis nous nous faisons prendre en stop par un couple espagnol qui nous dépose près du centre-ville. Daphna part à 15h00 pour une croisière dans la baie, donc nous mangeons rapidement, et chacun va de son côté pour le reste de l'après-midi.

Moi, j'ai un "problème" à régler. J'ai peur qu'il n'y ai plus de place sur le bateau que j'ai trouvé pour l'Antarctique si j'attend le jour du départ pour tenter d'avoir un ticket bradé. La saison touristique a commencé, il y a beaucoup trop de monde ici. Et puis même bradé, ça me coûtera sûrement plus de 2000 dollars. Après, si je me plante, il va falloir patienter plus d'une semaine sur place pour tenter à nouveau ma chance. Ce que je ne peux pas me permettre si je veux atteindre Santiago à temps en ayant un peu profité de la Patagonie. J'ai pris ma décision : je ne peux pas laisser passer ça. Si proche de l'Antarctique, à peine 1000 kilomètres, et devoir repartir sans l'avoir vu ... impossible ! Je vais donc à l'agence, et je réserve ma place pour le prochain départ, Dimanche 18 Décembre. Je signe un paquet de paperasse concernant le respect des Traités Internationaux sur l'Antarctique, des décharges médicales, un contrat de voyage, et je prie pour que ma carte bancaire fonctionne. Alléluia, je suis en route pour le voyage le plus dingue de ma vie !

Sans trop vraiment réaliser ce qu'il va se passer dans 4 jours, je repars en ville à l'Office du Tourisme faire apposer sur mon passeport un tampon "Ushuaïa, Fin du Monde". C'est vrai quoi ... Il ne va pas y avoir d'immigration à passer quand je vais fouler la banquise... il me faut une preuve officielle que j'étais dans le coin !  ;-)

Je continue ensuite ma promenade de découverte de la ville en allant au port, en longeant l'embarcadère jusqu'à la base de la Marine Nationale, puis je vais au Musée de la fin du Monde (10 pesos). Il n'est pas très grand, mais les cinq salles regorgent d'information intéressantes sur les indiens de la régions (disparus depuis longtemps), la vie des pionniers, sur les expéditions en Terre de Feu depuis plus de 500 ans, les naufrages célèbres, et la faune locale.

En rentrant à l'hôtel je me fais une petite frayeur en passant devant une vitrine d'agence de voyage. Elle affiche des places de dernière minute pour un départ en Antarctique dans 2 jours, à un tarif inférieur de 500 euros par rapport au mien. Je rentre immédiatement dans l'agence pour en avoir le coeur net, mais je m'aperçois vite en étudiant l'offre que ça dure moins longtemps que la mienne, d'où le prix inférieur. Je préfère ça ... je me voyais déjà en train d'annuler mon voyage avec l'autre agence, et le bordel que ça risquait d'être.

Je rencontre un français cool à l'hôtel, qui comme moi a tout laché, ainsi que mes nouvelles camarades de chambre. Encore des israéliennes.
22h00 : je vais au supermarché acheter des pâtes et de la sauce tomate pour faire mon dîner. Heureusement que j'aime les pâtes car je vais devoir en manger des paquets pour les semaines à venir...

La Boca, c'est un quartier mythique à Buenos Aires. Quartier populaire situé près des docks (donc pas très fréquentable dès que l'on sort des artères principales), les fondations de Buenos Aires à l'époque des premiers immigrants génois se trouvent ici. Mais surtout, dominant tout le quartier, le stade de football qui a vu grandir la star, que dis-je, le dieu du football Diego Maradonna est au centre de la vie locale.

Je prend donc un taxi avec Ute qui nous dépose au début de la rue pavée qui figure sur toute les cartes postales. Les maisons de tôle ondulée, typique du quartier, qui alternent avec des bâtiments de style colonial, ont été peint de toutes les couleurs, créant un patchwork artistique magnifique. Ca respire la bonne humeur, ça donne envie de faire la fête.

Je pensais que le quartier serait tranquille car réputé pas très fréquentable, mais au bout 30 secondes, je comprend que j'ai mis les pieds dans l'une des zones les plus touristique de Buenos Aires. Toute la panoplie des activités plume-touristes s'est déployée devant moi : couples qui dansent le Tango et qui font payer cher la photo, peintres, photographes, oeuvres caritatives plus ou moins bidons qui ne me demandent pas mon avis pour me scotcher un pin's sur le t-shirt en échange d'une généreuse contribution, restaurants aux prix astronomiques, mendiants, etc ... Ca contribue à l'ambiance des lieux.







En tout cas, je me régale au niveau des photos. Le côté artistique du quartier déborde partout, les couleurs pètent dans tous les sens, sur les murs, les fenêtres, les lampadaires, les bancs, l'artisanat, et même sur les gens. C'est comme ça dans une zone de 2-3 blocks autours de la rue principale.

Mais dès que je sors un peu des sentiers battus, un autre visage du quartier apparaît. Les maisons ne sont plus peintes cette fois. La tôle grise des façades de maison est laissé à nue et révèle la pauvreté du quartier (mais rien à voir avec une favela non plus). Les trottoirs défoncés accueillent plus de détritus à l'abandon que de touristes. Mais il y a une vie plus authentique, plus vraie, avec ses marchands de légumes, ses brocanteurs, ses veilles voitures déglinguées, et les drapeaux de Boca Junior, l'équipe de football locale et l'une des meilleure d'Amérique du sud, qui flottent un peu partout.

Le stade est à 3 pâtés de maisons à peine, et domine le quartier de ses immenses gradins bleus et jaunes. Les soirs de match, quand l'équipe gagne, c'est-à-dire souvent, ça doit être une fiesta terrible.



Moi, je préfère ça plutôt que les rues touristiques de La Boca qui parfois ressemblent vraiment à Disneyland et ses décors en carton-pâte.

Nous restons jusqu'à 13h00 dans le coin, puis nous prenons à nouveau la direction du centre pour trouver un endroit où déjeuner. Quand nous montons dans le bus, je m'aperçois que je n'ai pas de pièces, juste des billets, pour payer les tickets. J'ai beau tendre un billet de 2 pesos (le trajet coûte 1,80 pesos) au chauffeur sans lui demander de me rendre la monnaie, il n'en veut pas. Nous devons mettre des pièces dans la machine ou descendre au prochain arrêt. Cet enfoiré nous largue en plein quartier qui craint ... Je range immédiatement mon appareil photo dans mon sac à dos, et nous nous mettons à la recherche d'un magasin pour acheter une bricole et faire ainsi de la monnaie pour remonter aussitôt dans le prochain bus. Il nous faut quand même faire 500 mètres avant de trouver notre bonheur.

Nous allons déjeuner dans un fast-food en plein milieu du quartier des affaires qui est toujours noir de monde à l'heure du déjeuner, puis je fait un passage par la banque pour retirer une dernière fois de l'argent, avant de partir demain pour la Patagonie. Le reste de l'après-midi est consacré au shopping. Nous prenons le métro pour le quartier de Palermo. Après un court passage sans intérêt dans les rues de Palermo Viejo, haut lieu des sorties nocturnes à Buenos Aires, nous allons dans un grand centre commercial. Je m'achète des chaussures de sport un peu plus relax que mes chaussures de trekking, puis retour à l'hôtel pour les préparatifs de départ.

Dernier dîner avec Ute, en Argentine en tout cas, car nous allons sûrement de nous croiser à nouveau en Nouvelle-Zelande d'ici 2 mois.